Noticias

George N. Peek

George N. Peek

George Nelson Peek, hijo de un granjero, nació en Polo, condado de Ogle, el 19 de noviembre de 1873. Asistió a la Universidad Northwestern de 1891 a 1892, pero no se graduó.

En 1893, Peek se unió a Deere & Webber Company. En ese momento, la empresa era el principal fabricante de maquinaria agrícola del mundo. Peek pronto demostró que tenía una mente inteligente para los negocios y en 1901 había sido ascendido al puesto de vicepresidente de la división de fabricación de John Deere Plough en Omaha, Nebraska.

En 1911, fue nombrado presidente de la subsidiaria de Deere & Company en Moline, Illinois. Durante la Primera Guerra Mundial se involucró en la Junta de Industrias de Guerra (WIB) donde conoció al general de brigada Hugh S. Johnson. Peek quedó muy impresionado con Johnson y le escribió a un amigo: "Él era teniente hace sólo un año; es un hombre joven y uno de los tipos más enérgicos y activos que he conocido. A menos que me equivoque mucho en el hombre que traerá sobre las grandes mejoras en el Departamento de Guerra ".

Peek fue nombrado presidente de Moline Plough Company en 1919. Al año siguiente, nombró a Johnson como su subdirector general con un salario de $ 28.000 al año. John Kennedy Ohl, autor de Hugh S. Johnson y el New Deal (1985), ha argumentado: "La asociación era una mezcla peligrosa de personalidades volátiles. Ambos tenían una confianza suprema en sus propias habilidades, y ninguno podía tolerar la oposición a sus propios puntos de vista. A ninguno le gustaba perder una discusión, y ambos confiaban en la fuerza en lugar de que tacto para ganar el día. Una tensión en la relación era ciertamente predecible ".

Durante la Primera Guerra Mundial, la industria agrícola en los Estados Unidos experimentó un rápido crecimiento como resultado del conflicto en Europa. En 1920, los países europeos comenzaron a recuperarse y redujeron sus importaciones agrícolas. Ese verano, los precios de los productos agrícolas cayeron drásticamente. Hugh S. Johnson escribió en su autobiografía, El águila azul del huevo a la tierra (1935) que se encontró en una compañía cargada con "un inventario nuevo, pesado y caro, una deuda enorme y una cartera de papel agrícola que, por lo tanto, siempre se había considerado 'sólido como el trigo en el molino', pero que ahora convertido en paja sin valor por millones ".

Peek y Johnson desarrollaron un plan de ayuda gubernamental a la industria. En enero de 1922, enviaron su propuesta, Igualdad para la agricultura, al secretario de Comercio, Herbert Hoover, y al secretario de Agricultura, Henry Cantwell Wallace. Advirtieron a Hoover y Wallace que si era rechazado por el Partido Republicano, los "principios esenciales deducidos en el informe lo avergonzarían seriamente en las próximas elecciones, si no de forma permanente". Hoover no quedó impresionado con la propuesta de Peek-Johnson y, en cambio, presentó sus propios planes para la recuperación agrícola. A los miembros del Partido Demócrata les gustó el plan y el senador Thomas Walsh de Montana escribió a sus colegas en diciembre de 1923, que "los agricultores de mi estado, que bordean la desesperación, en general, si no unánimemente, están dando su apoyo a la tan -denominado plan Johnson-Peek para una corporación agrícola ”.

Peek apoyó el proyecto de ley McNary-Haugen Farm Relief que proponía que una agencia federal respaldaría y protegería los precios agrícolas nacionales al intentar mantener los niveles de precios que existían antes de la Primera Guerra Mundial. Se argumentó que al comprar excedentes y venderlos en el extranjero, el gobierno federal asumiría las pérdidas que se pagarían mediante tarifas a los productores agrícolas. El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso en 1924 pero fue vetado por el presidente Calvin Coolidge.

En abril de 1927, Hugh S. Johnson dejó Peek para trabajar para Bernard Baruch, uno de los financieros más conocidos de Wall Street. Los dos hombres continuaron trabajando en estrecha colaboración y durante las elecciones presidenciales de 1928 se opusieron al Partido Republicano debido a las acciones de Coolidge. Después de la elección de Herbert Hoover, Peek hizo campaña en contra de su propuesta Federal Farm Board.

Peek trabajó como asesor en política agrícola de Franklin D. Roosevelt durante las elecciones presidenciales de 1932. Se unió a un equipo que incluía a Johnson, Rexford Tugwell y Henry A. Wallace. Wallace y Tugwell quedaron impresionados con un plan propuesto por M. L. Wilson, profesor de economía agrícola en el Montana State Agricultural College. La idea de Wilson se denominó plan de asignación nacional. Los agricultores que aceptaran limitar la producción serían recompensados ​​con "pagos de adjudicación" que complementarían los ingresos que recibieran por las cosechas en el mercado abierto. Su objetivo principal no era subsidiar a los agricultores sino controlar la producción.

Cuando Roosevelt ganó las elecciones, Peek esperaba convertirse en secretario de Agricultura de los Estados Unidos. Sin embargo, esta posición fue para Wallace. Bernard Baruch, un viejo amigo, persuadió a Roosevelt para que pusiera a Peek a cargo de la Ley de Ajuste Agrícola (AAA), una organización gubernamental que pagaba a los agricultores para que no cultivaran y no produjeran productos lácteos como leche y mantequilla. El dinero para pagar a los agricultores por reducir la producción en aproximadamente un 30% se recaudó mediante un impuesto a las empresas que compraban los productos agrícolas y los transformaban en alimentos y ropa.

El objetivo de la AAA era reducir la producción de alimentos, lo que, a través de una escasez controlada de alimentos, elevaría el precio de cualquier alimento dado a través de la oferta y la demanda. El efecto deseado fue que la industria agrícola prosperaría una vez más debido al aumento del valor y produciría más ingresos para los agricultores. Para disminuir la producción de alimentos, la AAA pagaría a los agricultores por no cultivar y el dinero iría a los terratenientes. Se esperaba que los propietarios compartieran este dinero con los arrendatarios. Si bien un pequeño porcentaje de los propietarios compartió los ingresos, la mayoría no lo hizo.

El 27 de julio de 1933, George N. Peek nombró a Frederic C. Howe jefe del Consejo de Consumidores. Más tarde, Peek recordó que el nombramiento de Howe y Jerome Frank, el consejero general de la AAA, fue "uno de los dos grandes errores que había cometido al establecer la AAA". John C. Culver ha argumentado: "Frank era liberal, descarado y judío. Peek detestaba todo sobre él. Además, Frank se rodeó de abogados idealistas de izquierda ... a quienes Peek también despreciaba". Howe y Frank se asociaron con otros miembros de izquierda de la administración de Roosevelt. Esto incluyó a Adlai Stevenson, Alger Hiss, Hope Hale Davis, Lee Pressman y Gardner Jackson. Peek afirmó que la AAA "estaba plagada de ... fanáticos ... socialistas e internacionalistas".

Peek se opuso rotundamente a las cuotas de producción, que veía como una forma de socialismo. Los autores de American Dreamer: Una vida de Henry A. Wallace (2001) han argumentado: "Crujiente y dogmático, Peek todavía hervía de resentimiento por el nombramiento de Wallace como secretario, un puesto que codiciaba. Además, Peek no tenía ningún uso para el plan de asignación doméstica, que era el corazón del programa AAA". Para Peek, el plan representaba "la promoción de la escasez planificada" y, según su autobiografía, ¿Por qué dejar el nuestro? (1936), estuvo "firmemente en contra" desde el principio.

Peek también chocó con Hugh S. Johnson, quien era el jefe de la Administración Nacional de Recuperación (NRA). Esta organización permitió a la industria redactar sus propios códigos de competencia leal, pero al mismo tiempo proporcionó salvaguardias especiales para el trabajo. La sección 7a de la NIRA estipulaba que los trabajadores deberían tener derecho a organizarse y negociar colectivamente a través de representantes de su propia elección y que a nadie se le debería prohibir afiliarse a un sindicato independiente. La NIRA también declaró que los empleadores deben cumplir con las horas máximas, el salario mínimo y otras condiciones aprobadas por el gobierno. Los empleadores ratificaron estos códigos con el lema "Hacemos nuestra parte", que se muestra bajo un águila azul en grandes desfiles publicitarios en todo el país. Franklin D. Roosevelt usó esta propaganda inteligentemente para vender el New Deal al público.

Peek advirtió a Johnson en una carta el 17 de julio, "cualquier fijación de salarios mínimos y horas máximas" en industrias relacionadas con la agricultura ", aunque la mano de obra involucrada es mano de obra urbana, seguramente tendrá su efecto sobre los precios que estamos buscando. obtener para el agricultor por su producción de productos básicos y otros productos agrícolas ". John Kennedy Ohl señaló: "Peek fue aún más hostil hacia el código general en las reuniones de la junta de recuperación. Le dijo a la junta que si los procesadores tuvieran que pagar los salarios más altos requeridos por el código, lo compensarían pagando precios más bajos a el agricultor, impidiendo así la recuperación agrícola. Johnson explotó ante la implicación de Peek de que la NRA estaba socavando el programa de recuperación agrícola. Como niños pequeños que discutían en el patio de la escuela, se mofaban entre sí ... Las semanas siguientes no trajeron ningún acuerdo entre Johnson y Peek. Johnson sugirió que Peek elabore una lista de industrias agrícolas y alimentarias que podrían estar exentas del código general hasta el 15 de agosto de 1933. Pero Peek rechazó la sugerencia; a su vez, le pidió a Johnson que continuara ocupándose de las industrias agrícolas y alimentarias sobre la base de de la orden ejecutiva de 26 de junio ".

En cartas, Peek le pidió a Johnson que fuera despacio y que diera un estudio detallado "de la relación entre el aumento de los costos laborales y el aumento de los precios para el agricultor y el mercado". Peek también reclutó a los líderes de la mayoría de las grandes organizaciones agrícolas de la nación para presionar a Johnson para que fuera despacio y lo reprendió por no "reconocer fácilmente el propósito de nuestra ley (AAA) y mi esfuerzo actual para igualar la diferencia entre la agricultura y otras industrias. " Johnson, sin embargo, no cedió, argumentando que no podía "ser movido" a otorgar excepciones al código general "mediante declaraciones sin fundamento de temores exagerados".

El principal objetivo de Peek era aumentar los precios agrícolas mediante la cooperación con procesadores y grandes empresas agrícolas. Otros miembros del Departamento de Agricultura, como Jerome Frank, se preocuparon principalmente por promover la justicia social para los pequeños agricultores y consumidores. El 15 de noviembre de 1933, Peek exigió que Henry A. Wallace despidiera a Frank por insubordinación. Wallace, que estaba más de acuerdo con Frank que con Peek, se negó.

Peek se desilusionó por completo con la Ley de Ajuste Agrícola (AAA). Escribió en su autobiografía, ¿Por qué dejar el nuestro? (1936): "No sirve de nada ... La AAA se convirtió en un medio para comprar la primogenitura del agricultor como un paso preliminar para romper todo el sistema individualista del país". Sin embargo, estaba claro que el presidente Franklin D. Roosevelt apoyó a Wallace más que a Peek.

En diciembre de 1933, Wallace acompañó a Roosevelt en una visita a Warm Springs. Peek aprovechó la oportunidad para anunciar un plan de medio millón de dólares para subsidiar la venta de mantequilla en Europa. La acción de Peek tenía la intención de ser una declaración de independencia, pero Rexford Tugwell, secretario interino en ausencia de Wallace, lo tomó como una insubordinación. Tugwell escribió en su autobiografía que "se estaba volviendo obvio que si no nos deshacíamos de George Peek, él se desharía de nosotros". Le dijo esto a Roosevelt y se acordó que Peek debería ser trasladado de la AAA.

Unos días después, Wallace pronunció un discurso en el que dijo que el programa de lácteos había sido un fracaso. Aunque no hizo referencia a Peek, fue claramente un comentario de su política en la AAA. John Franklin Carter comentó: "Ese es el asesinato político más genial que se ha cometido desde que Roosevelt asumió el cargo". Peek renunció a la AAA el 11 de diciembre de 1933. El mismo día, el presidente Roosevelt nombró a Peek como su Asesor Especial en Comercio Exterior.

El presidente Roosevelt creó el Export-Import Bank de Washington por orden ejecutiva el 2 de febrero de 1934 y nombró a Peek presidente del banco. Una vez más, Peek tuvo dificultades para trabajar con colegas y, después de enfrentarse al secretario de Estado de los Estados Unidos, Cordell Hull, renunció el 2 de diciembre de 1935.

Peek se retiró a California. Se reincorporó al Partido Republicano y en 1936 le dijo a su viejo amigo, Hugh S. Johnson, que tenía la intención de apoyar a Alf Landon en las elecciones presidenciales de 1936. Johnson le dijo que estaba actuando más por enojo por su propio trato personal por parte de Roosevelt que por una evaluación racional de los hechos. Peek respondió que "no tengo la misma confianza que usted parece tener al conseguir un trato justo para la agricultura de aquellos a quienes usted mismo ha calificado de comunistas".

En septiembre de 1936, Peek criticó amargamente a Roosevelt en un discurso radiofónico. Johnson respondió más tarde ese mes en un discurso en la estación de radio KYW en Filadelfia. Burlándose del argumento de Peek de que los republicanos eran ahora la salvación de los granjeros. Johnson argumentó: "Los agricultores no pasarán del hombre que los rescató a los hombres que los arruinaron; no, ni siquiera para gratificar el orgullo herido de un hombre que una vez les sirvió valientemente".

George Peek murió en su casa de Rancho Santa Fe el 17 de diciembre de 1943.

La mayoría de las ideas en Igualdad para la agricultura eran de Peek, mientras que Johnson era responsable del idioma. Creían que el problema del agricultor residía en las operaciones de la tarifa protectora. Al poder controlar su producción y retener los excedentes del mercado, la industria pudo protegerse contra los efectos deprimentes de la sobreproducción y recibir "la diferencia arancelaria completa sobre el precio mundial" por un producto. Mientras tanto, la agricultura no pudo controlar su producción o retener los excedentes del mercado. Así, el precio interno de un producto en el que Estados Unidos producía un excedente, a pesar del arancel, se redujo al nivel mundial. El resultado fue una desigualdad para la agricultura: los agricultores recibían precios mundiales por sus productos, pero tenían que pagar precios protegidos por los bienes industriales que compraban. Para lograr la igualdad para la agricultura, declararon Peek y Johnson, el arancel tenía que hacerse efectivo para que los agricultores recibieran un precio de cambio justo por sus productos. El precio de cambio justo, o paridad, como se le conoció, se definió como "uno que tiene la misma relación con el índice de precios general actual que el precio medio de los cultivos de diez años antes de la guerra que se compara con el índice de precios general medio. para el mismo período ". El precio de la relación se calcularía cada año y estaría protegido por una tarifa fluctuante. Los excedentes que deprimen los precios serían eliminados por una corporación patrocinada por el gobierno que compraría los excedentes a los precios proporcionales y los arrojaría sobre el muro arancelario estadounidense a precios mundiales. Las pérdidas incurridas por la corporación se recuperarían cobrando a los agricultores una "tarifa de compensación" por cada bushel o libra de un producto vendido.

Las ideas en Igualdad para la agricultura no eran originales. Durante años, los agricultores se habían dado cuenta de la ineficacia de la protección arancelaria para los productos agrícolas, y el concepto de paridad se remonta al menos a la década de 1890. Tampoco las ideas estaban libres de defectos. El plan ignoró por completo problemas de largo alcance como la reducción de costos, la reorganización técnica y la conservación del suelo. Sin duda, traería consigo un aumento de la producción agrícola y un aumento constante de los excedentes. Peek y Johnson también fueron miopes al pensar que las ventas en el extranjero serían una solución permanente al problema de los excedentes. Las naciones extranjeras inevitablemente tomarían represalias adoptando leyes antidumping; e incluso si dejaban entrar mayores cantidades de productos básicos estadounidenses, había pocas razones para creer que podrían absorber o pagar indefinidamente todo lo que los estadounidenses tendrían que vender. A pesar de sus defectos, Igualdad para la agricultura Sin embargo, fue importante en la evolución de la política agrícola estadounidense. Por primera vez, los precios de paridad se identificaron como "un objetivo legislativo práctico". Además, al asignar la responsabilidad de asegurar la paridad al gobierno federal, el plan Peek-Johnson rompió "los lazos restrictivos del pensamiento agrícola que sostenían que la ayuda del gobierno debería limitarse a la educación, el crédito, el marketing cooperativo o la regulación de los negocios".

En agosto de 1933, Peek intentó flanquear a Johnson al hacer que Roosevelt eximiera del Acuerdo de Reempleo del Presidente "cualquier industria que tenga que ver con la agricultura o cualquiera de sus productos". Johnson, sin embargo, bloqueó efectivamente a Peek. Convenció a Roosevelt de que la propuesta de Peek era simplemente "un movimiento por parte de las cadenas alimentarias y otros que pensaban que tendrían una mejor oportunidad con la agricultura". También le recordó al presidente que la exención de cualquier industria relacionada con la agricultura del código general eximiría prácticamente a la mayoría de las industrias principales de la nación y pondría fin al código. Incluso si fuera posible minimizar las exenciones, agregó Johnson, no sería eficaz aprobar la solicitud de Peek. NRA trabajó a máxima velocidad, mientras que AAA trabajó más deliberadamente; y desde una perspectiva psicológica, la primera no debe estar orientada a la segunda.

A finales del verano y el otoño de 1933, miembros del Departamento de Agricultura atacaron a Johnson casi a diario. Jerome Frank recordó: "Todos le echamos una mano: Peek por su razón, Wallace y Tugwell y los economistas por otras razones". La disputa se trasladó a los círculos sociales de Washington, siempre algo incestuosos con el gobierno. Una noche de agosto, en una fiesta ofrecida por el columnista Drew Pearson, Johnson tuvo "una discusión apasionante", que duró horas y tomó la forma de un "powwow contra Hugh Johnson", con Frank, Tugwell y otros de Agricultura. Aunque Johnson solo tenía a Robbie para respaldarlo, él se mantuvo firme ".

El 12 de octubre de 1933, Johnson tuvo "una buena visita" con Peek y Wallace, lo que llevó a Wallace a escribir al periodista Paul Anderson que "las cosas en la familia oficial están comenzando a arreglarse". Wallace, sin embargo, se mostró demasiado optimista. A medida que los códigos de la NRA comenzaron a entrar en vigor, los precios industriales subieron, lo que obligó a los agricultores a pagar más por los productos que compraban. Frank, Tugwell, Mordecai Ezekiel y otros en el Departamento de Agricultura respondieron intensificando sus ataques contra Johnson y NRA. Johnson tomó represalias calificando a los "intelectuales" de la granja como "profesores que usan las gafas con montura de cuerno más pesadas". Los profesores rechazaron epigramas como "Johnson es una oveja con piel de lobo".

Durante los últimos meses de 1933, la disputa de Johnson con el Departamento de Agricultura se centró en los acuerdos de comercialización que Peek estaba arreglando para controlar la cantidad de productos que se lanzaban a la venta. Para aumentar los precios pagados a los agricultores, Peek estaba dispuesto a dar a los procesadores de alimentos casi cualquier tipo de control que quisieran; Frank y Tugwell, sin embargo, estaban consternados por estos acuerdos. En su opinión, los procesadores le debían algo al gobierno a cambio de inmunidad frente a las leyes antimonopolio. También creían que debería haber un control de precios excesivos y ganancias irrazonables, idealmente en forma de cláusulas que establezcan estándares de calidad y acceso completo por parte del gobierno a los libros y registros de la empresa.Siempre que fue posible, Frank retrasó la aprobación de los acuerdos de marketing de Peek con preguntas sobre su legalidad, mientras que otros de Agricultura protestaron en nombre del consumidor.


Peek Through Time: una lección de historia sobre las personas detrás de los nombres de las escuelas del condado de Jackson

JACKSON, MI - Puede pasar por ellos todos los días o dejar a los niños allí. Tal vez incluso fuiste a la escuela allí tú mismo.

Pero no todos saben quiénes son las personas detrás de los nombres otorgados a varias escuelas del condado de Jackson. Aquí & # x27s una pequeña lección de historia.

Escuela Primaria Bertha Robinson - Escuelas de la Comunidad del Este de Jackson

Bertha Robinson llegó a East Jackson como directora de la escuela secundaria en 1930. Antes de su llegada, fue directora en las escuelas de Parma durante ocho años y en las escuelas de Hanover durante tres años.

Robinson se convirtió en superintendente de East Jackson & # x27s en 1942 y fue una de las dos únicas mujeres superintendentes de los distritos escolares de Michigan K-12 en ese momento. Ella dirigió la construcción de la Escuela Primaria Memorial y vio crecer la inscripción del distrito de 386 estudiantes a 1,027 estudiantes cuando se jubiló en 1956.

Robinson murió en febrero de 1958, solo tres meses antes de que se inaugurara la escuela que lleva su nombre.

El superintendente de Grass Lake, George Long, con la Sra. DeCoster.

Escuela primaria George Long - Escuelas de la comunidad de Grass Lake

George A. Long llegó a las escuelas comunitarias de Grass Lake en 1949 después de haber sido superintendente de las escuelas de Augusta durante tres años.

Antes de eso, fue profesor de ciencias y entrenador en Galesburg High School y vendedor de Standard Oil Co. Long también fue un veterano del Cuerpo Aéreo del Ejército de los EE. UU., Se desempeñó como pronosticador meteorológico y meteorólogo en Inglaterra y Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

Durante mucho tiempo se desempeñó como superintendente de Grass Lake & # x27s durante 10 años. En la década de 1950, dirigió la consolidación de las escuelas rurales Grass Lake, Francisco, Welch, Craft, Door, Coppernoll, Close, Soper, Maute, Mount Hope y Leon en un solo distrito.

La escuela que lleva su nombre se inauguró en 1954. Long murió en 1980 a los 70 años.

Escuelas primarias Bennett, Dibble, Frost y Hunt Academia McCulloch de Ciencia y Tecnología y T.A. Wilson Academy - Escuelas públicas de Jackson

Originalmente construida en 1869, la escuela primaria Bennett recibe su nombre de la calle en la que se encuentra. El edificio actual fue construido en 1968.

Mira a través del tiempo

Si desea sugerir una persona, lugar o evento destacado del pasado para esta función semanal, comuníquese con la reportera Leanne Smith al 262-0720 o [email protected] Para ver más de estas historias, consulte el archivo.

La escuela primaria Dibble lleva el nombre de la familia Dibble, propietaria del terreno en el que se construyó la primera escuela en 1875. Esa escuela original ahora es parte del Museo Ella Sharp. El edificio actual fue construido en la década de 1950.

La Escuela Primaria Frost, que abrió como escuela intermedia, lleva el nombre de Edward J. Frost, miembro de la Junta Escolar de Jackson de 1919 a 1937. Frost fue cofundador de Frost Gear & amp Machine Co., un fabricante de autopartes fundado en 1907 y comprado por Clark Equipment Co. en 1928.

La escuela primaria Hunt, que abrió como una escuela secundaria en 1961, lleva el nombre de los hermanos Horace F. y William D. Hunt. Horace era miembro de la Junta Escolar de Jackson, mientras que William era comisionado de la ciudad de Jackson.

La Academia McCulloch, originalmente llamada Francis Street School, lleva el nombre de George L. McCulloch, quien pasó 40 años en lo que ahora son las Escuelas Públicas de Jackson desde 1892 hasta 1932. Se retiró como superintendente asistente de escuelas.

EJÉRCITO DE RESERVA. Wilson Academy lleva el nombre de Thomas A. Wilson, quien ejerció la abogacía en Jackson durante 50 años, sirvió 20 años en la Junta Escolar de Jackson, fue tesorero de Liberty Township, fiscal de distrito, director de Union Bank y el abogado y abogado de la ciudad de Jackson & # x27s grabadora. La escuela, ubicada cerca de su casa en 807 First St., tomó su nombre en 1898. Murió en 1917. La escuela actual fue construida en 1951.

Escuelas primarias Arnold y Keicher - Distrito Escolar del Centro de Michigan

La Escuela Primaria Arnold, que abrió en febrero de 1950, lleva el nombre de Minnie Arnold, una educadora del Centro de Michigan desde hace mucho tiempo, a quien se le atribuye la organización de la primera banda del distrito en el jardín de infantes en 1926.

La Escuela Primaria Keicher lleva el nombre de R. Fred Keicher, quien pasó 39 años en las escuelas del Centro de Michigan como maestro y administrador. Keicher llegó a Michigan Center High School en 1930 para enseñar ciencia y dirigir la banda.

Después de cuatro años, se convirtió en director de la escuela secundaria, un trabajo que mantuvo cinco años antes de convertirse en superintendente durante los siguientes 30 años. Cuando Keicher se retiró en 1969, se creía que era uno de los superintendentes estatales con más años de servicio en ese momento.

La escuela nombrada en honor a Keicher & # x27s abrió en 1952.

Escuela primaria Ezra Eby - Escuelas comunitarias de Napoleón

Ezra Eby pasó tres años como profesor de agricultura en Perry antes de llegar a Napoleón en 1928 para trabajar como profesor y superintendente del Distrito Escolar Agrícola Rural de Napoleón.

Permaneció en el distrito durante 27 años y se jubiló en 1955. La escuela que lleva su nombre se inauguró el 23 de noviembre de 1953. Durante su mandato, a Eby se le atribuyó el mérito de haber sido un pionero del condado en la consolidación de las escuelas rurales en un solo distrito. También inició el servicio de autobús escolar.

Eby recibió el Corazón Púrpura por las heridas recibidas mientras servía en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Eby también se desempeñó como supervisor del municipio de Napoleón después de su retiro de las escuelas y fue juez de paz de Napoleón entre 1934 y 1955.

La esposa de Eby, Ruth, también enseñó en las escuelas de Napoleón durante 28 años. Murió en 1966. Ella murió en 1981.

Escuelas de la Comunidad del Noroeste - Escuela Intermedia R.W. Kidder

R. Willard Kidder se mudó a Jackson en 1955 para convertirse en superintendente asistente de las Escuelas Agrícolas del Noroeste. Un año más tarde, después de la partida de Warren Crandall, se convirtió en el segundo superintendente del distrito.

Durante su mandato, el distrito aprobó cinco emisiones de bonos para construir nuevas escuelas.

Kidder se retiró como superintendente en 1972, pero luego sirvió cinco años como director de educación en la prisión del sur de Michigan. Northwest Junior High School fue rebautizada en su honor como escuela secundaria en mayo de 1998.

Kidder murió en septiembre de 2007 a los 90 años.

Escuela Primaria Townsend y Campus Burdette W. Andrews - Escuelas Públicas de Vandercook Lake

El Dr. James W. Townsend ejerció la medicina en Vandercook Lake durante 51 años, comenzando en 1924.

Un veterano de la Primera Guerra Mundial, Townsend también fue jefe de personal en el Hospital Foote, ahora Allegiance Health, durante un año y sirvió 19 años en la Junta Escolar de Vandercook Lake.

Donó dinero para iluminar el campo de fútbol de la escuela secundaria y puso cortinas en el escenario. Y dio exámenes físicos gratuitos a los atletas de la escuela.

En 1971, la Escuela Primaria Floyd fue rebautizada en honor a Townsend & # x27s. Murió en 1989 a los 94 años.

En 1999, los funcionarios escolares de Vandercook Lake honraron a la superintendente Burdette Andrews al nombrar oficialmente el campus de la escuela intermedia y secundaria el campus de Burdette W. Andrews.

En 2002, a la edad de 94 años, Andrews, entonces el superintendente más viejo y con más años de servicio en la nación, se retiró después de 56 años en las escuelas de Vandercook Lake. Murió en 2005 a los 97 años.

Escuelas primarias Bean y Warner - Western School District

La Escuela Primaria Bean lleva el nombre de Moses y Sinkler Bean, quienes llegaron de New Hampshire al Territorio de Michigan en 1830. Erigieron la primera escuela del área en M-60 y Reynolds Road. La escuela original se quemó en 1925 y fue reemplazada por el edificio que se encuentra en el sitio actual de la actual escuela Bean.

La Escuela Primaria Warner lleva el nombre de David S. Warner, un obispo de la Iglesia Metodista Libre, quien fue director del Seminario Spring Arbor en el siglo XIX. La escuela comenzó cuando la antigua Cogswell School se trasladó al sitio actual de la escuela en 1929. El antiguo director Jack Esterline llegó como maestro allí en 1952 cuando se construyó una nueva escuela de ladrillo de dos habitaciones.

Nota para los lectores: si compra algo a través de uno de nuestros enlaces de afiliados, podemos ganar una comisión.


Peek Through Time: una lección de historia sobre las personas detrás de los nombres de las escuelas del condado de Jackson

JACKSON, MI - Puede pasar por ellos todos los días o dejar a los niños allí. Tal vez incluso fuiste a la escuela allí tú mismo.

Pero no todo el mundo sabe quiénes son las personas que están detrás de los nombres otorgados a varias escuelas del condado de Jackson. Aquí & # x27s una pequeña lección de historia.

Escuela Primaria Bertha Robinson - Escuelas de la Comunidad del Este de Jackson

Bertha Robinson llegó a East Jackson como directora de la escuela secundaria en 1930. Antes de su llegada, fue directora en las escuelas de Parma durante ocho años y en las escuelas de Hanover durante tres años.

Robinson se convirtió en superintendente de East Jackson & # x27s en 1942 y fue una de las dos únicas mujeres superintendentes de los distritos escolares de Michigan K-12 en ese momento. Ella dirigió la construcción de la Escuela Primaria Memorial y vio crecer la inscripción del distrito de 386 estudiantes a 1,027 estudiantes cuando se jubiló en 1956.

Robinson murió en febrero de 1958, solo tres meses antes de que se inaugurara la escuela que lleva su nombre.

El superintendente de Grass Lake, George Long, con la Sra. DeCoster.

Escuela primaria George Long - Escuelas de la comunidad de Grass Lake

George A. Long llegó a las escuelas comunitarias de Grass Lake en 1949 después de haber sido superintendente de las escuelas de Augusta durante tres años.

Antes de eso, fue profesor de ciencias y entrenador en Galesburg High School y vendedor de Standard Oil Co. Long también fue un veterano de U.S. Army Air Corp, sirviendo como meteorólogo y meteorólogo en Inglaterra y Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

Durante mucho tiempo se desempeñó como superintendente de Grass Lake & # x27s durante 10 años. En la década de 1950, dirigió la consolidación de las escuelas rurales Grass Lake, Francisco, Welch, Craft, Door, Coppernoll, Close, Soper, Maute, Mount Hope y Leon en un solo distrito.

La escuela que lleva su nombre se inauguró en 1954. Long murió en 1980 a los 70 años.

Escuelas primarias Bennett, Dibble, Frost y Hunt Academia McCulloch de Ciencia y Tecnología y T.A. Wilson Academy - Escuelas públicas de Jackson

La escuela primaria Bennett, construida originalmente en 1869, recibe su nombre de la calle en la que se encuentra. El edificio actual fue construido en 1968.

Mira a través del tiempo

Si desea sugerir una persona, lugar o evento destacado del pasado para esta función semanal, comuníquese con la reportera Leanne Smith al 262-0720 o [email protected] Para ver más de estas historias, consulte el archivo.

La Escuela Primaria Dibble lleva el nombre de la familia Dibble, propietaria del terreno en el que se construyó la primera escuela en 1875. Esa escuela original ahora es parte del Museo Ella Sharp. El edificio actual fue construido en la década de 1950.

La Escuela Primaria Frost, que abrió como escuela intermedia, lleva el nombre de Edward J. Frost, miembro de la Junta Escolar de Jackson de 1919 a 1937. Frost fue cofundador de Frost Gear & amp Machine Co., un fabricante de autopartes fundado en 1907 y comprado por Clark Equipment Co. en 1928.

La escuela primaria Hunt, que abrió como una escuela secundaria en 1961, lleva el nombre de los hermanos Horace F. y William D. Hunt. Horace era miembro de la Junta Escolar de Jackson, mientras que William era comisionado de la ciudad de Jackson.

La Academia McCulloch, originalmente llamada Francis Street School, lleva el nombre de George L. McCulloch, quien pasó 40 años en lo que ahora son las Escuelas Públicas de Jackson desde 1892 hasta 1932. Se retiró como superintendente asistente de escuelas.

EJÉRCITO DE RESERVA. Wilson Academy lleva el nombre de Thomas A. Wilson, quien ejerció la abogacía en Jackson durante 50 años, sirvió 20 años en la Junta Escolar de Jackson, fue tesorero de Liberty Township, fiscal de distrito, director de Union Bank y el abogado y abogado de la ciudad de Jackson & # x27s grabadora. La escuela, ubicada cerca de su casa en 807 First St., tomó su nombre en 1898. Murió en 1917. La escuela actual fue construida en 1951.

Escuelas primarias Arnold y Keicher - Distrito Escolar del Centro de Michigan

La Escuela Primaria Arnold, que abrió en febrero de 1950, lleva el nombre de Minnie Arnold, una educadora del Centro de Michigan desde hace mucho tiempo, a quien se le atribuye la organización de la primera banda del distrito en el jardín de infantes en 1926.

La Escuela Primaria Keicher lleva el nombre de R. Fred Keicher, quien pasó 39 años en las escuelas del Centro de Michigan como maestro y administrador. Keicher llegó a Michigan Center High School en 1930 para enseñar ciencia y dirigir la banda.

Después de cuatro años, se convirtió en director de la escuela secundaria, un trabajo que mantuvo cinco años antes de convertirse en superintendente durante los siguientes 30 años. Cuando Keicher se retiró en 1969, se creía que era uno de los superintendentes estatales con más años de servicio en ese momento.

La escuela nombrada en honor a Keicher & # x27s abrió en 1952.

Escuela primaria Ezra Eby - Escuelas comunitarias de Napoleón

Ezra Eby pasó tres años como profesor de agricultura en Perry antes de llegar a Napoleón en 1928 para trabajar como profesor y superintendente del Distrito Escolar Agrícola Rural de Napoleón.

Permaneció en el distrito durante 27 años y se jubiló en 1955. La escuela que lleva su nombre se inauguró el 23 de noviembre de 1953. Durante su mandato, a Eby se le atribuyó el mérito de haber sido un pionero del condado en la consolidación de las escuelas rurales en un solo distrito. También inició el servicio de autobús escolar.

Eby recibió el Corazón Púrpura por las heridas recibidas mientras servía en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Eby también se desempeñó como supervisor del municipio de Napoleón después de su retiro de las escuelas y fue juez de paz de Napoleón entre 1934 y 1955.

La esposa de Eby, Ruth, también enseñó en las escuelas de Napoleón durante 28 años. Murió en 1966. Ella murió en 1981.

Escuelas de la Comunidad del Noroeste - Escuela Intermedia R.W. Kidder

R. Willard Kidder se mudó a Jackson en 1955 para convertirse en superintendente asistente de las Escuelas Agrícolas del Noroeste. Un año más tarde, después de la partida de Warren Crandall, se convirtió en el segundo superintendente del distrito.

Durante su mandato, el distrito aprobó cinco emisiones de bonos para construir nuevas escuelas.

Kidder se retiró como superintendente en 1972, pero luego sirvió cinco años como director de educación en la prisión del sur de Michigan. Northwest Junior High School fue rebautizada en su honor como escuela secundaria en mayo de 1998.

Kidder murió en septiembre de 2007 a los 90 años.

Escuela Primaria Townsend y Campus Burdette W. Andrews - Escuelas Públicas de Vandercook Lake

El Dr. James W. Townsend ejerció la medicina en Vandercook Lake durante 51 años, comenzando en 1924.

Un veterano de la Primera Guerra Mundial, Townsend también fue jefe de personal en el Hospital Foote, ahora Allegiance Health, durante un año y sirvió 19 años en la Junta Escolar de Vandercook Lake.

Donó dinero para iluminar el campo de fútbol de la escuela secundaria y puso cortinas en el escenario. Y dio exámenes físicos gratuitos a los atletas de la escuela.

En 1971, la Escuela Primaria Floyd fue rebautizada en honor a Townsend & # x27s. Murió en 1989 a los 94 años.

En 1999, los funcionarios escolares de Vandercook Lake honraron a la superintendente Burdette Andrews al nombrar oficialmente el campus de la escuela intermedia y secundaria el campus de Burdette W. Andrews.

En 2002, a la edad de 94 años, Andrews, entonces el superintendente más viejo y con más años de servicio en la nación, se retiró después de 56 años en las escuelas de Vandercook Lake. Murió en 2005 a los 97 años.

Escuelas primarias Bean y Warner - Western School District

La escuela primaria Bean lleva el nombre de Moses y Sinkler Bean, que llegaron de New Hampshire al territorio de Michigan en 1830. Ellos erigieron la primera escuela del área en M-60 y Reynolds Road. La escuela original se quemó en 1925 y fue reemplazada por el edificio que se encuentra en el sitio actual de la actual escuela Bean.

La Escuela Primaria Warner lleva el nombre de David S. Warner, un obispo de la Iglesia Metodista Libre, quien fue director del Seminario Spring Arbor en el siglo XIX. La escuela comenzó cuando la antigua Cogswell School se trasladó al sitio actual de la escuela en 1929. El director Jack Esterline llegó allí como maestro en 1952 cuando se construyó una nueva escuela de ladrillo de dos habitaciones.

Nota para los lectores: si compra algo a través de uno de nuestros enlaces de afiliados, podemos ganar una comisión.


Lake George y Lake Champlain: Guía de Lake George, lago Champlain, Montreal y Quebec con mapas y tablas de rutas y distancias desde Albany, Burlington, Montreal, etc. -

Guía del lago George, lago Champlain, Montreal y Quebec con mapas y tablas de rutas y distancias desde Albany, Burlington, Montreal, etc.


Historia de Fort Osage

Mapa dibujado por William Clark en 1808 mientras se construía el Fuerte.

Bajo la dirección de William Clark, comandante conjunto de la expedición de Lewis y Clark, 80 dragones voluntarios de St. Charles y la guarnición regular bajo el mando del capitán Eli Clemson, erigieron el Fuerte en 1808 para varios propósitos. Funcionó como un puesto de avanzada en la compra de Luisiana recién adquirida, albergando soldados para proteger el nuevo territorio y proteger la Casa de Comercio de Fábrica de los Estados Unidos allí.

Fort Osage también ayudó al gobierno estadounidense a entablar amistad con los indios Osage del área. Finalmente, el Fuerte ofreció a los primeros colonos de Missouri un santuario desde el cual aventurarse hacia el oeste. Bajo la dirección de George Sibley, el comercio floreció en el Fuerte y las relaciones con los indios se fortalecieron. The Factory, una casa comercial de tres pisos y medio, que refleja el estilo arquitectónico colonial francés, fue una de las pocas operadas por el gobierno de los Estados Unidos sin pérdidas financieras. De acuerdo con el antiguo término legal, Sibley sirvió como Fort & # 8217s & # 8220Factor & # 8221, haciendo un seguimiento del valor en dólares de cada intercambio.

En 1822, sin embargo, los comerciantes privados que estaban resentidos con la competencia de Fort & # 8217 presionaron al Congreso para que pusiera fin al Sistema de Fábrica. Debido a que el cabildeo tuvo éxito y los colonos empujaron la frontera más hacia el oeste, tanto los comerciantes como los soldados abandonaron el Fuerte en 1827.

George Fuller Green
23 de julio de 1953

En 1941, el Tribunal del Condado de Jackson, con el apoyo y la cooperación de los Native Sons de Kansas City y otras organizaciones locales, se comprometió a ubicar y reconstruir el Fuerte. James Anderson, historiador de los Native Sons, y George Fuller Green, arquitecto de la construcción, dirigieron una extensa investigación sobre la historia del Fuerte. Este esfuerzo culminó con la dedicación del Blockhouse No. 1 en septiembre de 1948. El edificio de la Fábrica y los cuatro fortines restantes, los cuarteles de oficiales y oficiales, los cuarteles de soldados y soldados y la empalizada de troncos circundante se completaron en las décadas de 1950 y 1960. Fort Osage fue reconocido como Monumento Histórico Nacional en 1961.

Está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos como un distrito arqueológico debido a los importantes sitios indígenas de Hopewell y Osage que se encuentran cerca del Fuerte. El Servicio de Parques Nacionales también designa a Fort Osage como un sitio certificado de los Senderos Históricos Nacionales de Santa Fe y Lewis and Clark.


Historia, escudo familiar y escudos de armas

La historia del apellido Peek comienza después de la conquista normanda de 1066.Vivían en Staffordshire. El apellido de Cima deriva de la palabra inglesa antigua pekke, indicando la cima de una montaña o colina, y era un nombre local que distinguía a una persona que vivía junto a un prominente cima. [1]

Juego de 4 tazas de café y llaveros

$69.95 $48.95

Los primeros orígenes de la familia Peek

El apellido Peek se encontró por primera vez en Suffolk, donde Uluric Pec figuraba en Bury St Edmunds c. 1095, nueve años después del Libro Domesday de 1086. Oxfordshire es la siguiente entrada: Richard de Pec, que fue incluido en Eynsham en 1192. [2]

Como se señaló, la mayoría de las fuentes apuntan a Staffordshire en cuanto a dónde proviene la familia. Staffordshire fue donde "entre los primeros portadores conocidos del nombre están Richard del Pech o del Pek (muerto en 1196), hijo de Ranulf, Sheriff de Nottingham, y Willielmus Piec, quien estaba en Winchester en 1194". [3] " Staffordshire estuvo representado en Shropshire en el siglo XIII por los Piks y Pickes ". [4]

Y dos fuentes señalan a Derbyshire, donde el nombre se deriva de & quota point hill, como el pico en Derbyshire "[5] y" uno que vino de Peak (colina), en Derbyshire ". como Peac lond en la Crónica anglosajona, 924 d. C. & quot [7]

`` Los picos de Llewenny, co. Denbigh, se han sentado allí aparentemente desde el XIV. siglo, y hay pocas dudas de su extracción de Thomas del Peke, a quien Henry de Lacy, conde de Lincoln, alrededor del año 1284, concedió un burgage, & ampc., dentro de los muros de Denbigh. Como Llewennie se incluyó en la baronía de De Lacy, parece probable que se concediera en el mismo período. La familia fue a Gales en 1283, con el rey Eduardo I, sin duda como feudatarios de los De Lacys. Harl. SRA. 1933. Véase B.L.G. La etimología del nombre es la misma que la de Peak. & Quot [5]

Los primeros rollos feudales proporcionaron al rey de la época un método de catalogar las propiedades para los impuestos, pero hoy en día brindan un vistazo a la amplia ortografía de los apellidos que se usaba en ese momento. William de Peke fue incluido en los Subsidy Rolls de Sussex en 1296 y William atte Peke fue incluido en Devon en 1321. Los Yorkshire Poll Tax Rolls de 1379 enumeran: Isabell del Pek y Martyn del Pek. [1]


El policía acusado de matar a George Floyd tiene antecedentes de usar restricciones brutales en el cuello, dicen otras víctimas

El despidió al oficial de policía que se arrodilló George Floyd& # 8216s cuello durante casi nueve minutos tiene un historial de emplear el mismo tipo de restricciones brutales en el cuello a otros sospechosos negros y marrones, personas que afirman ser víctimas pasadas del ex oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin dijo al New York Times en un nuevo informe explosivo.

La Oficina del Fiscal General de Minnesota espera presentar estas afirmaciones como evidencia de un patrón de vigilancia renegada del estilo policial de Chauvin que pareció matar a Floyd, quien estaba esposado y boca abajo en una calle caliente y el pavimento durante el encuentro que provocó la continuación. protestas a nivel nacional contra la violencia policial, el racismo y lo que a menudo es la combinación mortal de los dos.

Chauvin, quien está a la espera de juicio luego de ser acusado de un cargo de homicidio involuntario en segundo grado y un cargo de homicidio involuntario en segundo grado por la instancia prevenible de violencia policial en el Día de los Caídos, usó su rodilla para presionar a las personas & # 8217s. al menos otros seis arrestos que se remontan a más de cinco años, encontró el Times.

Cuatro de las personas que fueron arrestadas son negras y morenas, mientras que las razas de los otros dos no se incluyeron en los informes de arresto.

Zoya Code, una madre negra, describió su encuentro de 2017 con Chauvin y dijo que le suplicó: & # 8220Don & # 8217t no me mates & # 8221.

"Se quedó en mi cuello", dijo Code. Y luego aplicó más presión, dijo, & # 8220Sólo para callarme & # 8221.

Una persona que fue acusada de mendigar en Minneapolis le dijo al Times que Chauvin fue a por su cuello después de que se resistió a ser esposado.

"Lo siguiente que sentí fueron unos brazos alrededor de mi cuello", dijo Jimmy Bostic. “Empecé a decirle: 'Déjalo ir, tengo problemas para respirar. Tengo asma. No puedo respirar ".

El Times detalla varios otros relatos de personas que dicen que Chauvin recurrió a ir por sus cuellos.

De hecho, a lo largo de una carrera de 19 años en la aplicación de la ley, fue objeto de al menos 22 quejas o revisiones internas derivadas de su uso de la fuerza.

Un juez dictaminó el mes pasado que Chauvin será juzgado por separado de los otros tres ex oficiales acusados ​​de ayudar e incitar al presunto asesinato de Floyd.

El juicio de Chauvin & # 8217 está programado para comenzar el 8 de marzo, según un fallo del juez del condado de Hennepin, Peter Cahill, quien citó COVID-19 restricciones como motivo para separar los juicios.

Los otros oficiales, Thomas Lane, J. Alexander Kueng y Tou Thao, que se quedó de brazos cruzados mientras Chauvin se arrodillaba sobre el cuello de Floyd, serán juzgados juntos en agosto.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, dijo que la celebración de juicios separados podría tener efectos duros en los familiares y testigos, obligándolos a aliviar el incidente y las secuelas posteriores más de una vez.

"Estamos respetuosamente en desacuerdo con la decisión del tribunal de separar a tres de los acusados ​​del otro y su decisión sobre el momento de los juicios", dijo Ellison. "Como argumentamos hace varios meses, y como acordó el juez en su fallo de noviembre, creemos que los cuatro acusados ​​deben ser juzgados conjuntamente".


El curso de educación en casa de mamá sobre la historia afroamericana despega mientras los padres luchan con la enseñanza de la raza

Mientras la nación enfrenta un momento de ajuste de cuentas racial, muchas concepciones arraigadas están siendo desafiadas, como se ve en el derrocamiento de monumentos confederados y el impulso para desfinanciar a la policía. Lo que se enseña en las aulas de EE. UU. No es una excepción. NBC News habló con maestros de todo el país que dijeron que estaban trabajando para remodelar los planes de lecciones para reflejar mejor la plenitud de la historia multicultural de Estados Unidos.

Las adiciones a las clases de historia podrían incluir lecciones sobre figuras interseccionales, como Bayard Rustin, el hombre negro que organizó la Marcha de 1963 en Washington, pero fue rechazado en gran medida en el movimiento de derechos civiles porque era gay.

"Escuché muchas respuestas de los maestros sobre su necesidad de tener más educación sobre la historia afroamericana debido a George Floyd", dijo LaGarrett King, director fundador del Centro Carter para la Educación en Historia Negra K-12 en la Universidad de Missouri.

Wager dijo: "Creo que eso ha estado en la vanguardia de la mente de todos", junto con cómo van a enseñar de manera segura durante la pandemia de coronavirus. "Estos dos grandes temas sin duda han sido la comidilla del verano".

Descargue la aplicación NBC News para conocer las últimas noticias y alertas

Eso se reflejó en la tercera conferencia anual Teaching Black History Conference, que King organizó el mes pasado. Más de 1,000 maestros, alrededor de 700 más que el año pasado, asistieron para escuchar a los educadores de todo el mundo y discutir cómo mejorar sus lecciones. A diferencia de los eventos presenciales anteriores, la conferencia de este año se llevó a cabo virtualmente con una serie de sesiones de video.

King, quien es profesor asociado de educación en estudios sociales, dijo que es importante comprender la interseccionalidad dentro de la historia negra en términos de "explorar la humanidad completa de los negros", incluidas las mujeres, las personas LGBTQ, los discapacitados, los pobres y otros grupos.


Día del Valle de la Muerte: una historia a la altura de un paisaje de extremos

CARACTERÍSTICA - Los primeros exploradores lo descartaron como un páramo yermo sin mérito, un lugar que debe evitarse. Su propio nombre denota un lugar de presagio que podría no estar en la parte superior de la lista para muchos turistas.

¿Quién querría visitar un lugar con "muerte" en su nombre, de todos modos?

En varios sentidos, el Valle de la Muerte es una anomalía en lo que respecta a los parques nacionales. Es muy diferente de las pintorescas vistas de las montañas y los majestuosos árboles de las contrapartes del norte en su estado, Yosemite y Sequoia.

Death Valley es verdaderamente una tierra de extremos. Es el hogar del punto más bajo de América del Norte, Badwater Basin a 282 pies por debajo del nivel del mar. A solo 16 millas de Badwater, Telescope Peak se eleva a 11,043 pies sobre el nivel del sello. También es el lugar donde se registró la temperatura más alta en la tierra (134 grados Fahrenheit) en 1913.

Una visitante de principios del siglo XX, la activista feminista Edna Perkins, que buscó refugio en el desierto durante un tiempo, describió el Valle de la Muerte de manera elocuente con estas palabras:

“Sabíamos que el valle era estéril y muerto, pero lo vimos cubierto con un manto de una belleza tan extraña que sentimos que era la cosa más noble que jamás habíamos imaginado”.

El letrero que marca Badwater Basin y que indica que está a 282 pies por debajo del nivel del mar es una oportunidad popular para tomar fotografías para los visitantes del Parque Nacional Death Valley, California, 17 de enero de 2021 | Foto de Reuben Wadsworth, St. George News

La noble belleza del Valle de la Muerte incluye muchos lugares que parecen de otro mundo, como tierras baldías, salares y dunas de arena.

Tiene una historia fascinante a juego con su paisaje.

Death Valley recibió su nombre de dos grupos de buscadores de oro que se dirigían a California un poco tarde en el juego, pensando que estaban tomando un atajo. Al final, fue exactamente lo contrario. Entraron en el valle a fines de diciembre de 1849 y "finalmente, el área seca, vasta y aparentemente vacía atrapó a ambas partes", escribieron Hal Rothman y Char Miller en su libro, "Death Valley National Park: A History".

Rodeados por la capa de nieve que cubría las montañas occidentales de Panamint, buscaron otro escape del valle. Dos hombres del grupo se dirigieron hacia el sur para encontrar esa ruta y tardaron cinco semanas en regresar con los demás con la noticia de que habían encontrado una salida. Para entonces, tres miembros del partido habían muerto por deshidratación.

"Al salir de su campamento base, según los informes, alguien del grupo comentó: 'Adiós al Valle de la Muerte', dando a la región su nombre premonitorio", escribieron Rothman y Miller.

Estos primeros exploradores blancos prepararon el escenario para futuras exploraciones, ya que, según los informes, anunciaron la presencia de grandes depósitos de plata en las montañas que rodean el Valle de la Muerte. Henry Washington, un topógrafo que llegó al interior del valle en 1857, marcó casi un millón de acres desde el sumidero del Valle de la Muerte hasta la cresta del Amargosa como potencial rancho y tierra de cultivo, pero un grupo de agrimensores 12 años después informó lo contrario, definiendo el región en términos de su "total desolación" y la falta de agua y vegetación, señalaron Rothman y Miller. En 1877, con la ayuda de estudios posteriores, estuvo disponible un mapa detallado de la topografía del Valle de la Muerte.

Las futuras oportunidades mineras surgieron directamente de estas encuestas.

Minería en el Valle de la Muerte

El inquietante paisaje del Valle de la Muerte se convirtió en una meca de la minería intermitente con pueblos de corta vida que brotaron cerca de los depósitos de oro y plata que se encuentran en el área.

Dos conocidos pueblos fantasmas de la minería de oro y plata en la región del Valle de la Muerte comparten historias similares de auge y caída.

El profesor de historia de la Universidad del Sur de Utah, Mark Miller, quien ha realizado una extensa investigación sobre el Valle de la Muerte, explicó en una entrevista para esta historia, que Panamint, una ciudad de 2,000 personas a mediados de la década de 1870, cobró vida después del descubrimiento de una veta de plata. en Surprise Gulch en las montañas Panamint (nombradas en honor a los Timbisha Shoshones que una vez fueron llamados "Panamints") en la parte occidental aislada del parque nacional actual. A los pocos meses de ese hallazgo, una ciudad de una milla de largo serpenteó por la quebrada.

Los inversores que hicieron su fortuna en Comstock Lode, cerca de Virginia City, Nevada, invirtieron millones de dólares en reclamaciones en Death Valley y sus alrededores. Pero cuando esos inversionistas intentaron desarrollar minas, encontraron que el aislamiento extremo y el ambiente hostil de la zona obstaculizaban su progreso. Los minerales que se producían tenían que enviarse en mulas u otros medios a cientos de millas a través de montañas desérticas, cañones y llanuras salinas hasta las carreteras y vías férreas más cercanas. La minería también requiere mucha agua y, en el desolado entorno desértico, siempre escaseaba.

“En unos pocos años, las ricas vetas de plata se agotaron y la ciudad desapareció casi tan rápido como surgió”, dijo Miller.

Otro pueblo minero en auge y caída fue Rhyolite, Nevada, en las afueras de la frontera este del parque. Cobró vida en 1904 después de que "Shorty" Harris y un socio descubrieron ricos depósitos de oro en el sitio. No pasó mucho tiempo para que la ciudad alcanzara una población de 10.000 personas. Pero su vida fue muy corta ya que el pánico de 1907, una de las primeras depresiones económicas de la nación, provocó ejecuciones hipotecarias bancarias y pérdida de capital de inversión disponible. En poco tiempo, explicó Miller, la producción cesó y, al final de la adolescencia, todos se habían mudado.

"En general, como en otras partes de Occidente, la minería de plata y oro era muy propensa a ciclos de auge y caída vinculados a los mercados internacionales y los precios de las materias primas", dijo Miller. "Los depósitos de plata y oro de estas dos ciudades simplemente no eran lo suficientemente importantes como para respaldar el desarrollo intensivo en capital a largo plazo en lugares tan aislados y prohibidos".

Esta foto histórica muestra un equipo de 20 mulas antes de su viaje de 165 millas hasta el punto de partida en Mojave, California, Parque Nacional Death Valley, 1883-1889 | Foto cortesía del Servicio de Parques Nacionales, St. George News

Sin embargo, la minería de oro y plata no tenía tanta importancia para el Valle de la Muerte como la minería de bórax. El bórax, un compuesto cristalino utilizado en detergentes y cosméticos, abundaba en el terreno salado del valle. Se requirió un proceso de refinación que requirió mucho tiempo para separar el mineral del lodo y las sales, lo que sucedió en el sitio. Funcionaba ocho meses al año, ya que el abrasador calor del verano hacía imposible que el bórax cristalizara.

El apogeo de la minería de bórax fue entre 1883 y 1889 cuando Harmony Borax Works, cuya operación estaba cerca de Furnace Creek, transportó aproximadamente 2.5 millones de libras de bórax cristalizado cada año a lo largo de una carretera de 165 millas hasta la cabeza del ferrocarril más cercana en Mojave, California con equipos de 20 mulas tirando de vagones más grandes que el promedio. La imagen de estos equipos de 20 mulas se volvió icónica tanto para Pacific Coast Borax como para el monumento en sí.

“Aunque los equipos sólo estuvieron en funcionamiento durante seis años, han dejado una impresión duradera del Viejo Oeste”, afirma la página web de historia del Parque Nacional Death Valley. "Esto se debe principalmente a una exitosa campaña publicitaria que promociona el jabón de bórax 20 Mule Team y el programa de radio y televisión Death Valley Days".

Esas luchas por el transporte y la competencia más barata llevaron a la desaparición de Harmony Borax, pero la extracción de bórax continuó en depósitos al sur del valle controlados por Pacific Coast Borax Company, que compró Harmony Borax y mantuvo sus reclamos en reserva.

Pacific Coast Borax cesó sus operaciones mineras en la década de 1920, pero siguió estando presente en el valle con sus alojamientos turísticos, incluido el Furnace Creek Inn y una flota de autobuses que ofrecerían recorridos a los visitantes de forma muy similar a como lo hacían las filiales ferroviarias en otros parques. como los recorridos en autobús y las posadas mantenidas por la Compañía de Parques de Utah en Zion, Bryce Canyon, Cedar Breaks y el borde norte del Gran Cañón.

Un viejo vagón de bórax de 20 mulas, un símbolo perdurable de la historia del Valle de la Muerte, se exhibe en el sitio de la antigua planta de procesamiento de Harmony Borax. La chimenea y otros restos de la antigua Harmony Borax Works están en exhibición por hoy & # 8217s Visitantes del Valle de la Muerte para inspeccionar, Zabriskie Point, que lleva el nombre de un ex ejecutivo de una compañía de bórax, ofrece una vista amplia del Valle de la Muerte y las tierras baldías # 8217, Parque Nacional Death Valley, California, 17 de enero de 2021 | Foto de Reuben Wadsworth, St. George News

Una conexión interesante con Pacific Coast Borax y el primer Servicio de Parques Nacionales es el hecho de que Stephen Mather, conocido como "El Padre de los Parques Nacionales" fue un ejecutivo de Pacific Borax Company antes de convertirse en el primer director del Servicio de Parques Nacionales. Ayudó a crear la marca del producto de la compañía "Twenty-Mule-Team Borax" debido al método de transporte del complejo en la década de 1880.

“Mather quería que el Valle de la Muerte se convirtiera en un parque nacional, pero sintió que su promoción se consideraría un conflicto de intereses”, dijo Miller. "Animó a su personal a centrarse en la ahora famosa imagen de los 20 equipos de mulas cruzando el Valle de la Muerte como pieza central de una campaña para convertir el valle en un parque".

Desafortunadamente, Mather nunca vio que el área se convirtiera en una de las primeras adiciones del desierto al sistema de servicios de parques cuando murió en 1930.

Hoy, el parque contiene más de 18,000 características mineras. Los recordatorios más destacados de las actividades mineras en el área que aún permanecen en pie para los visitantes de hoy son las ruinas de la mina Keane Wonder, que incluye torres y terminales de un teleférico utilizado para transportar mineral, y los hornos de carbón Wildrose, similares a los hornos. en Old Irontown y cerca de Silver Reef.

Protección del servicio del parque

A principios del siglo XX, no parecía muy probable que un lugar como el Valle de la Muerte pudiera convertirse en un área de parque nacional. En ese momento, "la mayoría de los estadounidenses pensaba en los parques nacionales como lugares de monumental grandeza escénica, y muchos todavía trataban las áreas desérticas de la nación como tierras baldías", escribieron Rothman y Miller. Además, explicó el dúo, los procesos extractivos eran un anatema para el servicio de parques y la visión de "América la Hermosa", que fue otro golpe contra el área.

Las actitudes tuvieron que cambiar y dos líderes dinámicos del Servicio de Parques tuvieron que entrar en escena para hacer realidad la protección del servicio de parques.

Mather, aunque reacio debido a sus conexiones con el Valle de la Muerte, tenía afinidad por el área y sentía que merecía protección. En 1927, Mather dirigió una gira por el Valle de la Muerte que incluyó a otros jefes del Parque Nacional, incluido su mano derecha y subdirector Horace Albright, así como representantes de Pacific Coast Borax. El potencial científico y escénico de la zona impresionó al grupo, pero los reclamos mineros existentes siguieron siendo un obstáculo para las designaciones de monumentos nacionales.

Después de la muerte de Mather, Albright lo sucedió como director del Servicio de Parques Nacionales y trabajó para cambiar la percepción de lo que podría y debería ser un área de parque nacional. Albright era muy consciente de las herramientas legislativas que podía utilizar para ayudar en su campaña para designar al Valle de la Muerte como monumento nacional, entre los que destaca la Ley de Antigüedades de 1906, que otorgó al presidente de los Estados Unidos la autoridad para proclamar las tierras públicas no asignadas como monumento nacional. sin involucrar al Congreso. Sintió que el presidente Herbert Hoover sería el presidente adecuado para hacerlo. Con la ayuda de algunos superintendentes de parques que también exaltaron la idea de protección para el Valle de la Muerte, Albright solicitó que la Oficina General de Tierras excluyera temporalmente los nuevos reclamos al área.

Zabriskie Point, que lleva el nombre de un ex ejecutivo de una empresa de bórax, ofrece una vista amplia del Valle de la Muerte y las tierras baldías # 8217, Parque Nacional del Valle de la Muerte, California, 17 de enero de 2021 | Foto de Reuben Wadsworth, St. George News

Después de la derrota de Hoover ante Franklin D. Roosevelt en las elecciones de 1932, Albright aprovechó la oportunidad para que la administración saliente dejara un legado, al igual que lo hizo Theodore Roosevelt al designar numerosos monumentos nacionales a su salida en 1909.

"Albright reconoció el deseo del presidente saliente de ofrecer a la nación un regalo de conservación", escribieron Rothman y Miller. "(Hoover) encontró consuelo en la oportunidad de dejar un legado que creía que la gente admiraría".

Durante este período de patos cojos, la administración de Hoover designó al Valle de la Muerte como monumento nacional el 11 de febrero de 1933. Al mismo tiempo, Hoover proclamó otros cuatro monumentos nacionales, dos de los cuales, como el Valle de la Muerte, eran parques desérticos: Saguaro en Arizona y White Sands en Nuevo México: los primeros de su tipo bajo la jurisdicción del servicio de parques.

Debido a la temprana falta general de fondos para parques nacionales y monumentos, el Cuerpo de Conservación Civil fue una bendición para el monumento en ciernes. En octubre de 1933, ocho meses después de su designación, dos compañías de aproximadamente 400 hombres cada una ingresaron al Valle de la Muerte para comenzar a construir la infraestructura esencial para acomodar a los visitantes del monumento. En total, 12 empresas trabajaron en Death Valley durante los nueve años de historia de la Corporación.

“Estas cuadrillas nivelaron 500 millas de caminos, construyeron un campo de aterrizaje de aviones e instalaron líneas telefónicas y de agua (y) erigieron un total de 76 edificios”, dice la página web de historia del Parque Nacional Death Valley. “Construyeron senderos en los Panamints hacia puntos de interés paisajístico. Además, estos equipos ayudaron a mejorar la experiencia de los visitantes mediante la construcción de campamentos, baños e instalaciones para pícnic ”.

Varios edificios de la era CCC todavía están en uso hasta el día de hoy.

En 1994, el parque fue redesignado Parque Nacional del Valle de la Muerte y se expandió en aproximadamente 1,000,000 de acres, convirtiéndolo en el parque más grande fuera de Alaska. El parque se expandió nuevamente, en aproximadamente 35,000 acres, en 2019.

Esta foto histórica muestra a un guardabosques posando junto al actor que interpreta a C3PO durante el rodaje de Star Wars & # 8211 Return of the Jedi en el Parque Nacional Death Valley, California, en 1982 | Foto cortesía del Servicio de Parques Nacionales, St. George News

Death Valley reclama fama y curiosidades interesantes

En 1969, Charles Manson y su “familia Manson” de seguidores huyeron de Los Ángeles después de cometer una serie de brutales asesinatos. Se refugiaron en Barker Ranch, ubicado en la esquina suroeste del parque y originalmente construido por ganaderos que querían vivir en soledad. Un lugar alejado de la civilización es justo lo que estaba buscando la "Familia Manson". Comenzaron una ola de vandalismo que culminó con la quema de un cargador de servicio del parque que se usaba para arreglar una carretera cerca del Racetrack Playa. Ese incidente provocó el inicio de una investigación por parte de una alianza de guardaparques, patrulleros de carreteras y agentes del alguacil del condado de Inyo.

Las pistas llevaron a la policía al Rancho Barker, que fue allanado y condujo a la captura del propio Manson. Durante la investigación, las fuerzas del orden detuvieron a 26 personas bajo sospecha de incendio premeditado, vandalismo y robo de autos.

Al final, la familia Manson juzgó mal el Monumento Nacional del Valle de la Muerte como el lugar perfecto para esconderse debido a su lejanía, pero no tomaron en cuenta la dedicación de los guardabosques y la policía local, escribió Julia Busiek en un artículo para & # 8220National Parks & # 8221 magazine en octubre de 2019.

& # 8220Manson y cuatro de sus seguidores fueron finalmente condenados por asesinato en primer grado por la muerte de sus nueve víctimas y condenados a muerte ”, explicó Busiek. “Sus sentencias fueron conmutadas por cadena perpetua tras la aprobación de una ley que prohibió la pena de muerte en California. Manson murió a los 83 años en 2017 ".

Un reclamo más icónico a la fama del parque nacional es como lugar de rodaje de dos de las tres primeras películas de Star Wars. Los visitantes que quieran saber cómo es el planeta Tatooine solo necesitan visitar lugares del Valle de la Muerte como Golden Canyon, Artists Drive, Desolation Canyon, Twenty Mule Team Canyon, Dante's View y Mesquite Flat Sand Dunes.

Una curiosidad del Valle de la Muerte es que es el hogar del pez cachorrito del agujero del diablo, una de las primeras especies que se agrega a la Lista de especies en peligro de extinción y el vertebrado con el hábitat nativo más pequeño por área de cualquier animal vertebrado en la tierra, el fondo de un sumidero. que se alimenta de una vasta cueva subterránea y un sistema acuífero.

“Después de que el Valle de la Muerte fuera declarado monumento nacional, los científicos y aliados conservacionistas trabajaron para proteger el único hábitat de los cachorros”, dijo Miller, quien está trabajando en un libro sobre este y otros esfuerzos de preservación en el suroeste. "Tomó hasta la década de 1950, pero Devil & # 8217s Hole finalmente se incluyó en una pequeña sección separada del monumento nacional cerca de la frontera de Nevada".

Ha habido algunos desafíos que habrían destruido el hábitat del cachorrito a lo largo de los años.

“Aún hoy controvertido, el gobierno ha gastado millones de dólares para preservar la especie”, explicó Miller.

Una tribu sin patria

El Servicio de Parques Nacionales ha sido conocido a lo largo de su historia por expulsar a los nativos americanos que alguna vez vivieron y prosperaron dentro de las fronteras de los parques nacionales. Los indios en los parques nacionales no se ajustaban a la visión que tenía el servicio de parques para las tierras vírgenes y pintorescas que administraba. Por ejemplo, en Yosemite, los Miwok sufrieron ese destino al igual que los Blackfeet en Glacier. Los Timbisha Shoshone en Death Valley son una excepción a eso.

Estos descendientes de los primeros residentes humanos del Valle de la Muerte vivían en una pequeña colección de casitas de adobe y remolques destartalados en el extremo suroeste del complejo Furnace Creek, que se conocía como "Indian Village", un lugar no etiquetado en los mapas oficiales del parque porque el La administración del parque no quería que los turistas se dieran cuenta. Otros miembros de la tribu vivían en lugares dispersos por todo el monumento.

Los Shoshone eran los desamparados. No eran una tribu reconocida a nivel federal y no poseían una patria protegida por el gobierno federal. Sin embargo, mostraron una resolución, perseverancia y determinación increíbles para hacer que su caso se escuchara alto y claro utilizando medios legales y aliados en los lugares más altos para alcanzar sus objetivos finales.

Una vez que se estableció el monumento en 1933, todo su territorio quedó bajo la autoridad del servicio de parques, que poco después de la designación produjo estudios entusiastas de la geología, la vida silvestre y los sitios históricos del monumento, pero no mencionó a los indios, informó Miller en un informe. artículo que escribió sobre la difícil situación de la tribu en el & # 8220Journal of the Southwest & # 8221 en 2008. Los agentes del parque simplemente los ignoraron, un producto del servicio de parques que carece de una política coherente hacia los nativos americanos en ese momento.

Un aspecto positivo de la presencia del servicio de parques en Death Valley es que le dio trabajo a los Shoshone. Por ejemplo, los hombres Shoshone ayudaron a construir instalaciones turísticas en Furnace Creek, así como en el famoso Scotty's Castle en Grapevine Canyon, en el extremo norte del monumento. Antes de eso, algunos hombres Shoshone encontraron empleo en las minas de la zona.

Sin embargo, la administración del monumento quería restringir sus actividades de subsistencia dentro del monumento y al principio propuso la eliminación completa de los indios. En la década de 1940, los funcionarios del Valle de la Muerte prohibieron por completo la caza y la recolección en los parques.

"La pérdida de la caza del cimarrón, en particular, tuvo profundas ramificaciones culturales, ya que los jóvenes shoshone tradicionalmente habían demostrado su hombría matando un carnero", explicó Miller en su artículo. "Juntas, estas acciones representaron una grave amenaza para la cultura Timbisha Shoshone".

A los funcionarios del servicio del parque también les preocupaba que los indígenas pudieran monopolizar el limitado suministro de agua del valle.

La señal de entrada este en el Parque Nacional Death Valley muestra claramente que es la patria de los Timbisha Shoshone, Parque Nacional Death Valley, California, 17 de enero de 2021 | Foto de Reuben Wadsworth, St. George News

En la década de 1930, un superintendente de un parque y un agente de la Oficina de Asuntos Indígenas mostraron simpatía por la tribu y pusieron en marcha la creación de Indian Village para ellos, lo que puso a los Shoshone cerca de las oportunidades de empleo y también proporcionó un puesto comercial donde los turistas podían comprar. Productos indios. La aldea todavía no era una situación ideal porque se encontraba en un terreno de servicio del parque, lo que significa que los Shoshone no podían practicar el autogobierno ni obtener el reconocimiento oficial como tribu.

Los funcionarios del servicio del parque, sin embargo, vieron a Indian Village como temporal y en 1957, el superintendente Fred W. Binnewies inició una nueva política de mudanza dirigida a la aldea.

"Binnewies planeó eliminar la aldea Shoshone de forma gradual y silenciosa al limitar la residencia indígena a los ocupantes actuales y sus descendientes", señaló Miller. “Para lograr su objetivo de remoción mediante el desgaste, el servicio del parque comenzó a cobrar alquileres, arrasar viviendas vacías y desalojar a las familias Shoshone que no pagaron el alquiler o dejaron las instalaciones desocupadas”.

Tradicionalmente, los Shoshone se iban en verano a climas más fríos, pero muchos comenzaron a quedarse y desafiar el calor solo para poder conservar sus hogares.

Afortunadamente para los shoshone, las actitudes sobre los nativos americanos en los parques nacionales comenzaron a cambiar en las décadas de 1970 y 1980. Por ejemplo, Miller explicó que los científicos comenzaron a reconocer que "los nativos americanos tenían un lugar legítimo, incluso natural, en el medio ambiente y que, de hecho, las tierras de los parques nacionales" habían sido administradas y alteradas durante miles de años por prácticas nativas de uso de la tierra. "

Utilizando el sistema legal y los registros federales generados por el servicio de parques y la Oficina de Asuntos Indígenas, testimonios orales y estudios académicos, la banda de Timbisha Shoshone convenció a la oficina, a través de un nuevo proceso de reconocimiento, de que eran una unidad tribal de larga duración y En 1983, los Timbisha finalmente se convirtieron en una tribu reconocida a nivel federal, lo que serviría como una herramienta poderosa a su disposición, escribió Miller.

Los grupos ambientalistas y otras tribus en situaciones similares, como los Hualapai del Gran Cañón, ayudaron a la banda en su lucha por obtener una patria tribal oficial. La orden ejecutiva del presidente Bill Clinton en 1994 que establece que las agencias federales deben tratar con las tribus como naciones soberanas y que el Congreso debe realizar audiencias de supervisión sobre los derechos de los grupos aborígenes en el sistema de servicios de parques también ayudó a la causa, señaló Miller.

“La tribu argumentó que una reserva era una cuestión de derechos humanos: todos los pueblos merecían una patria, agua y libertad de movimiento”, concluyó Miller.

El 1 de noviembre de 2000, el presidente Clinton firmó la Ley de la Patria Timbisha Shoshone, que otorgó a la tribu aproximadamente 7,500 acres dentro del Parque Nacional Death Valley para que se mantuvieran en fideicomiso como tierras de reserva, incluidos 300 acres en Furnace Creek. Una concesión importante fue que los funcionarios del servicio del parque acordaron reconocer el uso tradicional de las tierras dentro del parque por parte de los Shoshone, así como reconocer sus derechos sobre el agua.

“El conflicto del Valle de la Muerte terminó de una manera sin precedentes, con el NPS reconociendo los usos tradicionales de la tierra de los Shoshone y, lo que es más importante, reconociendo su derecho a vivir dentro del parque mismo”, escribió Miller en su artículo. "Por primera vez en su larga historia, el NPS acordó crear una reserva india dentro de los límites de un parque nacional".

La ley designó a dos tercios del parque como coadministrado por el servicio del parque y Timbisha Shoshone, dijo la asistente de administración del Parque Nacional Death Valley, Abigail Wines.

El caso Timbisha señaló una creciente aceptación pública de la presencia de los nativos americanos dentro de los parques nacionales y el uso indígena de los parques. Para los visitantes que ingresan al parque, está claro a quién pertenecía originalmente, ya que en el letrero de entrada del parque está estampado "Patria de los Timbisha Shoshone".

Las floraciones de flores silvestres son una ocurrencia regular en el Valle de la Muerte en febrero y de vez en cuando habrá una súper floración como esta en febrero de 2016, Parque Nacional del Valle de la Muerte, California | Foto cortesía del Servicio de Parques Nacionales, St. George News

Visitando el Valle de la Muerte hoy

Hoy en día, el Valle de la Muerte se enfrenta a desafíos similares que enfrentan otros parques nacionales, muchos debido al aumento de las visitas, que ha aumentado de 828,574 visitantes anuales en 2009 a más de 1.7 millones de visitantes en 2019. Wines dijo que a menudo, los visitantes conducen fuera de la carretera ilegalmente en el parque. dañando recursos y dejando huellas que marcan el paisaje durante años. Otro obstáculo que enfrentan muchos otros parques nacionales y que también es un problema en Death Valley es su mantenimiento atrasado. Muchas de las instalaciones del parque, a saber, sus sistemas de agua, están envejeciendo y fallando.

& # 8220Esto nos provoca muchas horas extraordinarias fuera del horario laboral para hacer frente a las reparaciones de emergencia y nos impide poder trabajar en reparaciones y mejoras proactivas, & # 8221 Wines.

Otros desafíos que son más únicos incluyen burros salvajes que dañan manantiales y persiguen la vida silvestre nativa, así como el cultivo ilegal de marihuana cerca de manantiales remotos.

Dejando a un lado los desafíos, una cosa popular entre los visitantes de hoy es la floración de flores silvestres que ocurre en la primavera.

& # 8220Siempre hay algunas flores en el Valle de la Muerte durante la primavera, pero aproximadamente una vez por década hay una & # 8216superfloración. & # 8221 Wines explicó. & # 8220 El aspecto más espectacular es cuando las laderas de los abanicos aluviales que se encuentran entre las montañas y las salinas pasan de una roca casi estéril a un estallido de flores de color amarillo brillante que siguen el sol. La flor más común se llama oro del desierto y parece un girasol en miniatura, de hasta 3 pies de altura. & # 8221

En general, el servicio de parques ha manejado bien Death Valley, cree Miller.

"Debido al maravilloso trabajo que hizo el Servicio de Parques al limitar la construcción y tener caminos pequeños y sinuosos en todo el parque, esto ayuda a mantener la sensación de que uno está viajando a través de la frontera y hacia tierras silvestres que en gran parte no han sido tocadas por la humanidad, algo cada vez más raro en la actualidad". él dijo. "Todavía es un lugar donde los humanos pueden sentirse pequeños y parte del mundo natural".

Para obtener más información sobre cómo visitar el Parque Nacional Death Valley, visite su sitio web.

Haga clic en la foto para ampliarla, luego use las teclas de flecha izquierda-derecha para recorrer la galería.

Esta foto histórica en un letrero interpretativo del parque muestra un equipo de 20 vagones de mulas de pie cerca de la planta de procesamiento Harmony Borax Works, Parque Nacional Death Valley, California, 17 de enero de 2021 | Foto de Reuben Wadsworth, St. George News

Esta foto histórica muestra un equipo de veinte mulas antes de su viaje de 165 millas hasta el punto de partida en Mojave, California, Parque Nacional Death Valley, 1883-1889 | Foto cortesía del Servicio de Parques Nacionales, St. George News

Esta foto histórica en un letrero interpretativo del parque muestra el proceso que cristalizó el bórax en la planta de procesamiento de Harmony Borax Works durante su apogeo de 1883-1889, Parque Nacional Death Valley, California, 17 de enero de 2021 | Foto de Reuben Wadsworth, St. George News

Esta foto histórica muestra el rodaje de Star Wars en el Parque Nacional Death Valley, California, 1977-1982 | Foto cortesía del Servicio de Parques Nacionales, St. George News

Esta foto histórica muestra a un guardabosques posando junto al actor que interpreta a C3PO durante el rodaje de Star Wars en el Parque Nacional Death Valley, California, 1977-1982 | Foto cortesía del Servicio de Parques Nacionales, St. George News

La señal de entrada este en el Parque Nacional Death Valley muestra claramente que es la patria de los Timbisha Shoshone, Parque Nacional Death Valley, California, 17 de enero de 2021 | Foto de Reuben Wadsworth, St. George News

La playa del Hipódromo en el Valle de la Muerte exhibe rocas que se mueven misteriosamente en una vasta llanura, Parque Nacional del Valle de la Muerte, California, fecha no especificada | Foto cortesía del Servicio de Parques Nacionales, St. George News

Las floraciones de flores silvestres son una ocurrencia regular en el Valle de la Muerte en febrero y de vez en cuando habrá una súper floración como esta en febrero de 2016, Parque Nacional del Valle de la Muerte, California, febrero de 2016 | Foto cortesía del Servicio de Parques Nacionales, St. George News

Death Valley presenta varios focos de dunas de arena, como las dunas de Mesquite que se muestran aquí, el Parque Nacional Death Valley, California, fecha no especificada | Foto cortesía del Servicio de Parques Nacionales, St. George News

Zabriskie Point, que lleva el nombre de un ex ejecutivo de una empresa de bórax, ofrece una vista amplia de las tierras baldías del Valle de la Muerte, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, California, 17 de enero de 2021 | Foto de Reuben Wadsworth, St. George News

Zabriskie Point, que lleva el nombre de un ex ejecutivo de una empresa de bórax, ofrece una vista amplia de las tierras baldías del Valle de la Muerte, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, California, 17 de enero de 2021 | Foto de Reuben Wadsworth, St. George News

Además de un vagón de 20 mulas y la antigua planta de procesamiento, hay algunas ruinas de edificios en el antiguo emplazamiento de Harmony Borax Works, Zabriskie Point, que lleva el nombre de un ex ejecutivo de una empresa de bórax, ofrece una vista amplia de la muerte. Tierras baldías del Valle de la Muerte, Parque Nacional del Valle de la Muerte, California, 17 de enero de 2021 | Foto de Reuben Wadsworth, St. George News

La chimenea y otros restos de la antigua Harmony Borax Works están en exhibición para que los visitantes del Valle de la Muerte de hoy la inspeccionen, Zabriskie Point, que lleva el nombre de un ex ejecutivo de una compañía de bórax, ofrece una vista amplia de las tierras baldías del Valle de la Muerte, el Parque Nacional Death Valley, California, enero 17, 2021 | Foto de Reuben Wadsworth, St. George News

La chimenea y otros restos de la antigua Harmony Borax Works están en exhibición para que los visitantes del Valle de la Muerte de hoy la inspeccionen, Zabriskie Point, que lleva el nombre de un ex ejecutivo de una compañía de bórax, ofrece una vista amplia de las tierras baldías del Valle de la Muerte, el Parque Nacional Death Valley, California, enero 17, 2021 | Foto de Reuben Wadsworth, St. George News

Un viejo carro de bórax de 20 mulas, un símbolo perdurable de la historia del Valle de la Muerte, se exhibe en el sitio de la antigua planta de procesamiento de Harmony Borax, la chimenea y otros restos de la antigua Harmony Borax Works están en exhibición para el Valle de la Muerte actual visitantes para inspeccionar, Zabriskie Point, llamado así por un ex ejecutivo de una compañía de bórax, ofrece una vista amplia de las tierras baldías del Valle de la Muerte, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, California, 17 de enero de 2021 | Foto de Reuben Wadsworth, St. George News

Un viejo vagón de bórax de 20 mulas, un símbolo perdurable de la historia del Valle de la Muerte, se exhibe en el sitio de la antigua planta de procesamiento de Harmony Borax. visitantes para inspeccionar, Zabriskie Point, que lleva el nombre de un ex ejecutivo de una compañía de bórax, ofrece una vista amplia de las tierras baldías del Valle de la Muerte, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, California, el 1 de enero.17 de 2021 | Foto de Reuben Wadsworth, St. George News

El letrero que marca Badwater Basin y que indica que está a 282 pies por debajo del nivel del mar es una oportunidad popular para tomar fotografías para los visitantes del Parque Nacional Death Valley, California, 17 de enero de 2021 | Foto de Reuben Wadsworth, St. George News

Las piscinas de sal en Badwater Basin contienen agua con casi el doble de la salinidad del océano, Parque Nacional Death Valley, California, 17 de enero de 2021 | Foto de Reuben Wadsworth, St. George News

Badwater Basin presenta una pasarela a través de salinas cristalizadas de otro mundo, el Parque Nacional Death Valley, California, 17 de enero de 2021 | Foto de Reuben Wadsworth, St. George News

Acerca de la serie "Días"

“Days” es una serie de historias sobre personas y lugares, industria e historia en y alrededor de la región del suroeste de Utah.

“Escribo historias para ayudar a los residentes del suroeste de Utah a disfrutar de la historia de la región tanto como de su paisaje”, dijo Reuben Wadsworth, colaborador de St. George News.

Para estar al tanto de las aventuras de Wadsworth & # 8217, & # 8220 like & # 8221 la página de Facebook de su autor o seguir su cuenta de Instagram.

Wadsworth también ha publicado una recopilación de libros de muchas de las características históricas escritas sobre el condado de Washington, así como un segundo volumen que contiene historias sobre otros lugares en el sur de Utah, el norte de Arizona y el sur de Nevada.


George N. Peek - Historia

La estructura conocida como el histórico Squaw Peak Inn comenzó en 1937 cuando William Almon Stopford y su esposa Emily compraron una parcela de 800 acres cerca del extremo este de la actual Phoenix Mountain Preserve por $ 25.00 el acre.

Originalmente diseñado como una casa en el centro de la parcela para los Stopfords, en 1943 lo habían convertido en un rancho para invitados llamado Squaw Peak Ranch.

La casa de huéspedes actual era la Squaw Peak Ranch House original. Fue construido por un caballero francés con el nombre de D'Alamonde casi en su totalidad de secuoya y consta de una sala de estar, cocina, dos dormitorios y dos baños. El Sr. Stopford y su esposa Emily vivieron allí mientras se construía la gran casa.

Actuando como su propio arquitecto, el Sr. Stopford diseñó la casa principal al estilo territorial clásico. Se formaron ladrillos de adobe en el sitio y los nativos americanos locales formaron la fuerza laboral principal. La arquitectura clásica de adobe se enfatiza con grandes vigas y tablones en viga, que constituyen el techo.

La casa principal constaba de una gran sala, comedor, cocina y seis habitaciones, cada una con baño privado. Cada habitación tiene acceso directo al exterior, un requisito práctico de la época y como la fecha de construcción precedió al moderno enfriamiento evaporativo. Durante tres años, Squaw Peak Ranch funcionó sin los lujos de los teléfonos o la electricidad. Se utilizaron linternas de queroseno y una nevera antigua, y se perforó un pozo de 395 pies en la roca dura para suministrar agua al rancho.

Además de los dos edificios centrales, los Stopford construyeron dependencias para el servicio doméstico y establos para caballos. Una caminata corta a lo largo del Sendero 100 aproximadamente de 200 a 300 yardas al oeste de los edificios actuales muestra evidencia de los restos de ese establo.

Según el Sr. Stopford, los primeros días en su casa se caracterizaron principalmente por una soledad extrema, interrumpida ocasionalmente por visitas de sus amigos, un hombre llamado Frank Lloyd Wright, que vivía & quot; en los llanos & quot (el desierto al este). . El Sr. Stopford se refirió a una serie de visitas en las que el Sr. Wright trajo estudiantes de arquitectura para señalar un ejemplo de arquitectura apropiada para el suroeste. La única otra luz visible de noche en Paradise Valley era la luz del Sr. Wright en Taliesan West.

Visitar Phoenix también fue un evento importante. Lo que ahora es Tatum Boulevard era en ese momento un camino de tierra muy accidentado, lo que significó tomar la decisión de montar a caballo o conducir un automóvil, y ambos tomaron aproximadamente la misma cantidad de tiempo para atravesar el camino accidentado. El Sr. Stopford mencionó que su lugar de parada habitual era el Jokake Inn, ubicado justo al norte de lo que ahora es la intersección de Camelback y 62nd Street. Después de unos años, se instaló una carretera de un solo carril con techo de aceite para hacer que la posada fuera más accesible para los huéspedes.

El 6 de junio de 1944, el Sr. Stopford vendió la casa y la propiedad a George A. y Patty D. Judson. Los Judson continuaron administrando el rancho de invitados, con la adición de máquinas tragamonedas y visitas de celebridades como Dick Powell y June Allison. Los Judson actualmente poseen Judson School en Invergordon e Indian Bend en Scottsdale.

En abril de 1946, los Judson vendieron el rancho a Davidson y Jane Trebbing Jenks. Los Jenks habían vivido en Lincoln Drive cerca de Mountain Shadows y habían estado familiarizados con el rancho de invitados desde su origen. Se habían mudado a Texas con la intención de criar ganado, pero el petróleo descubierto en las cercanías del rancho que tenían la intención de comprar disparó el precio de la tierra más allá de su alcance. Decidieron regresar a Phoenix y convertirse en ganaderos invitados. "No hay mucha diferencia entre los huéspedes y el ganado, y la cuota, según el Sr. Jenks," aceptar que el huésped no necesita la marca ".

Los Jenks decidieron eliminar las máquinas tragamonedas y agregaron césped al oeste y al este, un putting green, una piscina y un edificio en forma de L al oeste y al norte con cinco habitaciones dobles y dos individuales, lo que capacidad del rancho para 30 comensales. Se construyeron cuartos para el personal aproximadamente a 250 yardas al norte de la gran casa y se construyó una casa para su madre en la ladera de aproximadamente 150 yardas al noroeste. Con la excepción de la gran casa y la casa principal, todos los edificios adicionales han sido destruidos a lo largo de los años.

La mayor parte del personal de Judson optó por regresar a su hogar en Ohio, de donde habían sido reclutados, dejando que los Jenks comenzaran con nueve invitados y una niña para servir la mesa y hacer el trabajo de limpieza. Jane hizo la cocina hasta que pudieron contratar a un cocinero. Todos los jueves, el día libre del cocinero, los Jenks llevaban a los invitados a una excursión de un día, que se acumulaba con una comida al aire libre.

Con el tiempo, el Squaw Peak Inn se hizo popular y se convirtió en un complejo turístico quothideaway y, según informes anecdóticos y artículos de periódicos, varios personajes famosos fueron invitados. La tradición sostiene que Clark Gable, Robert Taylor, June Allison, el Dr. William Vaughn y Mamie Eisenhower han sido huéspedes del Squaw Peak Inn.

Como ejemplos, el plomero que trabajó en la remodelación indicó al actual propietario que su padre tenía una foto de él y Robert Taylor frente al edificio.

Un alumno del actual propietario lo visitó por "el bien del tiempo" y contó que cuando él era un niño enfermo, su madre había sido mesera en el Squaw Peak Inn. Recordó con cariño a & quot; cuota mujer bonita rubia & quot; quien se sentó y lo meció. Más tarde, su madre le explicó que la dama que se interesó tanto por él era June Allison.

El Sr. Jenks recuerda la visita inicial de Mamie Eisenhower a la posada: “En 1960, cuando (su hija) Cathy tenía cinco años, tuvimos con nosotros invitados al Dr. William Vaughn y su esposa Frances. Cuando uno de los amigos de Frances vino a verla, Cathy la recibió en la puerta principal. Mi nombre es Cathy. ¿Lo que es tuyo?' La bonita dama dijo: 'Mines Mamie. ¿Estás en casa de tu madre? Cathy le pidió que entrara y la acompañó hasta el porche. Cuando llegó Jane, saludó a Mamie Eisenhower.

Con los años, Jane comenzó a extrañar un ambiente hogareño y tranquilo. Cuando se le preguntó al Sr. Jenks si consideraría venderlo, `` le dio un precio bastante bueno '' y se sorprendió de que aceptara su oferta de vender el O'Malley Syndicate of O'Malley Lumber en 1961.

Willis y Margery Betts firmaron un contrato de alquiler con los O'Malley para seguir operando la posada. El contrato de alquiler anual se renovó dos veces y luego los Bett se rindieron.

Después de que los Bett se fueron, la posada permaneció inactiva durante la mayor parte de los años hasta que los propietarios actuales, William y Ann Epley, la compraron en 1980. El Sr. Jenks, en visitas ocasionales a la propiedad durante este período de tiempo, recuerda: parecía estar sentado allí. Un par de veces vi gente que parecía del tipo hippy holgazaneando en el frente. Me angustió ver que todas las plantaciones que habíamos hecho se dejaron morir.

El 1 de julio de 1976, el Dr. Ted Diethrick compró la propiedad e hizo una solicitud para que el sitio actual sirviera como pieza central para el Instituto del Corazón de Arizona. Sin embargo, esta solicitud fue dibujada debido a las oposiciones altamente verbalizadas de los vecinos en ese momento.

La propiedad cambió entre propietarios varias veces antes de que Malouf Brothers Industries comprara la propiedad el 22 de marzo de 1978. A lo largo de los años, partes de los 800 acres originales se habían vendido hasta que solo quedaba una parcela de 80 acres, que fue comprada por Malouf. Brothers con el propósito de desarrollar una prestigiosa comunidad residencial, que ahora es la subdivisión de Doubletree Canyon.

Después de largas negociaciones, una parcela de poco menos de 2 acres con los dos edificios restantes se vendió a Bill y Ann Epley el 21 de octubre de 1980. La propiedad limita con Phoenix Mountain Preserve y el histórico Trail 100 va directamente detrás del extremo sur de la propiedad.

Cuando los Epleys adquirieron la propiedad, estaba en muy mal estado. Las serpientes de cascabel, los escorpiones, las ratas y las viudas negras habían sido los únicos ocupantes de los edificios durante años y tuvieron que ser desalojados por nuevos propietarios. Aproximadamente 550 planos de vidrio rotos miraban con tristeza el desierto, lo que se sumaba al rostro en mal estado de la alguna vez majestuosa posada. La intención original del desarrollador era destruir el edificio restante debido a su estado deteriorado. Había una duda importante, incluso en la mente de los Epley, de si algunas partes de la estructura original podrían ser rescatadas. El daño estructural más significativo fue causado por el agua que erosionó el ladrillo de adobe secado al sol. Había aproximadamente una docena de factores importantes en los muros, los más importantes a lo largo de toda la cara norte del edificio.

Después de una larga deliberación y consulta con ingenieros estructurales, se determinó que el edificio podría salvarse. Los Epleys han intentado restaurar el edificio de tal manera que se conserve la arquitectura histórica principal. Los únicos cambios significativos son la modernización de las instalaciones de la cocina y el baño, que están adornadas con baldosas de cerámica hechas a mano por la alfarera Ann Epley, y la adición del garaje.

El uso de las instalaciones por parte de Epley incluye la residencia personal para ellos y sus hijos John y Ruth, que ahora están casados. Además, las instalaciones se han utilizado para numerosas bodas, recepciones y fiestas.

La casa ha aparecido repetidamente en comerciales de televisión, incluidos algunos de los famosos segmentos de Energizer con Jocko, y para diseños de periódicos y revistas. La casa se utilizó recientemente como telón de fondo para una entrevista con Charles Barkley de los Phoenix Suns para Prime Time Live de ABC, que se emitió el 27 de mayo de 1993.

Además, la casa fue el principal punto focal de la película de 1987 hecha para televisión titulada & quotProbe: Plan Nine from Outer Space & quot. Las estrellas de la película incluyeron a Parker Stevenson, Michael Constantine y Mai Britt.

MICKEY y amp RUTHIE SMITH
4425 E. Carretera de herradura
Phoenix, AZ 85028
(480) 998-4049