Noticias

¡Identifica esta espada!

¡Identifica esta espada!

¿Alguien sabe algo sobre las marcas de esta espada?

Este es un conjunto de fotos de un estudiante con el que trabajo. Su abuelo se lo dio y dijo que su abuelo se lo dio a él. Lamentablemente el abuelo ya no está con nosotros, así que no podemos preguntarle nada al respecto.


Una espada tuareg takooba, tal vez

Las marcas de vaina y media luna en la hoja son razonablemente similares a una espada tuareg takooba mostrado en antiqueswordsonline. Vea las imágenes a continuación: tenga en cuenta que las marcas de la media luna aparecen en el mismo lugar que en la espada de arriba, donde terminan los dos fullers externos (ranuras).

De una descripción general:

"La hoja típica se estrecha, especialmente distalmente, hasta un punto redondeado. Los bordes pueden ser irregulares debido al afilado repetido, especialmente hacia la punta. El método de afilado deja una apariencia rugosa estriada en las partes planas de las hojas adyacentes a los bordes […] los habituales fullers centrales estrechos (surcos) que corren paralelos a la longitud de la hoja desde la empuñadura a menudo parecen estar pulidos, tienen estrías y, a veces, no muestran el grado de picaduras e irregularidades que caracterizan al resto de la superficie. tendrá tres de esos fullers, siendo el central más largo que los de ambos lados ". (Takouba ~ Swords of the Sahara Tuareg - Este sitio también tiene más imágenes y de varios tipos de takoobas y más referencias)


Envié las fotos a un comerciante y me dijo que la espada es, como dijo Mario Elocio, de fabricación norteafricana. Dijo que se hizo en algún momento entre 1900-1950 y que valdría entre 100 y 200 dólares en eBay.


Cómo identificar espadas antiguas

Las espadas son artículos de colección populares. Las espadas se pueden clasificar de varias formas. Por ejemplo, hay réplicas, accesorios de películas, armas de artes marciales y espadas antiguas. De estos, las espadas antiguas son las más valiosas. Sin embargo, con frecuencia se falsifican y hay casos de falsificaciones que se comercializan como auténticas antigüedades. Al buscar ciertos signos reveladores, puede identificar auténticas espadas antiguas. También hay recursos externos que puede utilizar para ayudarlo a identificar una espada si aún no está seguro de su autenticidad.

Determina si tu espada es una réplica, una antigüedad auténtica o falsa. Busque señales de construcción y tecnología modernas. Las líneas de temple que están grabadas en la hoja con ácido son un signo seguro de una espada japonesa falsa. Mira la veta del metal en la propia hoja. Las espadas japonesas antiguas tendrán pequeñas rayas a lo largo de la hoja que son el resultado del proceso de plegado utilizado para fabricarlas. Las auténticas espadas antiguas siempre se habrán hecho a mano. Cualquier parte del arma que muestre signos de haber sido creada con tecnología moderna revelará una falsificación o reproducción.

Tome nota de las tallas, grabados o firmas que estén presentes en la hoja, vaina o empuñadura. Los grabados y grabados mal hechos pueden identificar rápidamente una reproducción moderna. Las espadas antiguas tienden a tener decoraciones precisas e ingeniosas. Anotar cualquier diseño y firma puede ayudarlo a identificar exactamente qué tipo de hoja tiene a medida que avanza con el proceso de identificación.

Compare la espada con los recursos publicados con imágenes que pueda hacer coincidir con su espada. Hay recursos gratuitos y de pago en línea que pueden ayudarlo a hacer esto. El sitio web Arms 2 Armor ofrece una gran base de datos gratuita de información sobre espadas antiguas. Esto incluye imágenes e información histórica sobre la mayoría de los tipos de cuchillas. Old Swords es otro sitio web que puede ayudar con la identificación de espadas, pero requiere una tarifa de membresía.

Consulte libros escritos sobre el tema por expertos sobre el tipo particular de espada que está tratando de identificar si necesita más ayuda para identificar la espada.

Lleva la espada a un tasador de armas profesional. Es una buena idea obtener la verificación final de un experto para que pueda confirmar con total certeza que tiene un arma antigua auténtica.


1 Observa espadas auténticas

Observe auténticas espadas de primera mano en museos militares. ¿Cómo sabrá lo que está buscando si nunca ve con qué debería compararlo? Algunas personas que compran espadas de la Guerra Civil cometen precisamente este error. Recuerda que no tienes prisa por comprar una espada de la Guerra Civil. Debería preocuparse más por confirmar la autenticidad de los objetos de interés de la Guerra Civil que por si su precio de tasación está muy por debajo del valor de mercado. No está tratando de conseguir el trato del siglo. Por el contrario, proceda con precaución. Si está en un museo, hable con el custodio de estos recuerdos y pregunte cómo el museo autentica sus espadas.


¡Identifica esta espada! - Historia

Cómo evaluar una muestra de espada histórica
Consejos para estudiantes de estudios de esgrima histórica
Un artículo de John Clements

Pocos entusiastas tienen la oportunidad de examinar en persona un espécimen sobreviviente real de una espada histórica. Llegar a manejar un arma medieval o renacentista real en buenas condiciones es una rareza. Si lo haces, es emocionante, pero ¿y luego qué? ¿Cómo se forma una opinión educada? ¿Qué criterios son valiosos al considerar una pieza?


Como estudiante desde hace mucho tiempo de la espada y el manejo de la espada que ha tenido una amplia experiencia en la inspección de piezas auténticas, tengo algunas recomendaciones que vale la pena compartir. Al inspeccionar y manipular piezas históricas reales, hay aspectos significativos pero sutiles de interés para el estudiante de esgrima histórica que pueden pasar desapercibidos para ojos menos exigentes que pueden no considerar aspectos del espécimen como un arma de combate. También hay elementos de construcción y diseño que son de interés para los fabricantes de espadas de hoy.

Suponiendo que cualquier pieza que tenga la oportunidad de manejar sea de hecho un artefacto histórico real y no una copia moderna falsa o de la época victoriana (tomar esa determinación es un tema completamente diferente), hay algunas cosas clave que puede tener en cuenta.

Primero, considere una espada como una herramienta de lucha, y no desde una perspectiva curatorial o conservacionista, como un mero artefacto histórico u objeto artístico. Considere la espada ante todo desde un punto de vista marcial. ¿Es un arma funcional? En espatología, el estudio y clasificación de espadas, la funcionalidad te informará sobre la forma. Como esgrimista, la funcionalidad y la utilidad son lo que siempre debe tener en cuenta al considerar cualquier arma.

Al mirar cualquier tipo de espada europea, debería poder reconocer inmediatamente su estilo como perteneciente a una época en particular. Incluso puede clasificarlo de acuerdo con la tipología de Oakeshott. Pero, de manera más general, puede discernir de inmediato si es un cortador, un propulsor o una cuchilla de corte y empuje, así como si estaba destinado más para uso militar o civil y si estaba destinado más para blindados o no blindados. luchando.


Si bien las espadas se han clasificado con frecuencia en los tiempos modernos por el diseño de su empuñadura, esto es mucho menos importante que el diseño de su hoja. Es la forma de la hoja la que revela para qué está diseñada una espada mucho más que su empuñadura. Las hojas similares pueden tener empuñaduras muy diferentes y algunos estilos de empuñadura se colocaron en hojas con formas de uso bastante diferentes. En los tiempos modernos, algunas cuchillas fueron reemplazadas ocasionalmente por el tipo de empuñadura equivocada. Por lo tanto, no es aconsejable declarar automáticamente que una espada es de cierto tipo a juzgar solo por su estilo de empuñadura. Hay muchos, muchos estilos diferentes de espadas, estilos de hoja e incluso más estilos de empuñaduras.

Por lo general, no es tan difícil saber si una espada que estás mirando es antigua, de la Edad Media temprana o tardía, del Renacimiento temprano o tardío, o del siglo XVIII o XIX. Datar una espada con precisión puede ser difícil porque se usaron formas de hoja similares durante muchos siglos y las hojas más antiguas a menudo se reacondicionaron con empuñaduras de estilo más nuevo. En general, sin embargo, debería poder fijar la fecha de origen de una pieza dentro de un siglo porque ciertas formas se desarrollaron para enfrentar ciertas armaduras en uso en momentos particulares, aunque una hoja podría permanecer en uso efectivo mucho después de que un tipo determinado de armadura se haya extinguido. pasado de moda.

Entre otros nombres, una espada europea de la época medieval y renacentista puede etiquetarse según su familia general: corta, armada, de guerra, larga, bastarda, grande, a dos manos, tuck / estoc, falchion, side, back, estoque, pequeño / corte, sable, alfanje, spadroon y ancho. Sin embargo, en lugar de estar demasiado preocupado por categorizar una espada antigua, cuando la maneje debería estar más interesado en tener una idea de sus atributos como arma.


Cómo lo hace Sentir?


Como estudiante de esgrima histórica, observe de cerca una espada real agarrándola primero como si fuera a blandirla, haciéndolo con firmeza pero con cuidado, ya que muchos especímenes antiguos ya no están en condiciones utilizables y sus empuñaduras pueden estar bastante sueltas (pomos y cruces). los protectores pueden resbalar, las manijas pueden romperse al levantarlas, etc.). Así que sea deliberado y cuidadoso al levantar, sujetar, volver a colocar o quitar cualquier arma. Además, nunca permita que un espécimen histórico, o cualquier arma que no sea suya, entre en contacto con cualquier otro objeto sin un permiso específico.

Para adquirir una apreciación de su peso, con el permiso de su anfitrión o del dueño de la espada, y después de haber mirado primero a su alrededor para determinar el espacio y el espacio que tiene, sin ningún movimiento brusco o repentino, sostenga lentamente el arma en combates conocidos. posturas apropiadas para su tipo. Imagínese cómo se habría manejado el arma cuando se la hubiera empuñado en serio. Después de todo, para eso fue diseñado en primer lugar. Intente moverlo suavemente a través de las posiciones para tener una idea de cómo su centro de gravedad le permitiría actuar. Obviamente, debe abstenerse de realizar acciones rápidas o grandes (no desea alarmar a los no practicantes presentes).

Sostenga el arma como si estuviera en guardia. Haga una pausa, relájese, desconecte todo lo demás y aclare su mente. Sienta la masa de la espada en su mano. Lo más inmediato que debes notar es su peso o falta de él. Sea cual sea el tipo de espada, el arma debería ser muy agradable para un estudiante de esgrima histórica. Si siente algo diferente, anótelo mentalmente.


Cuando sopesas la espada, ¿te llena de confianza? ¿Parece que podrías luchar con eso? ¿Probablemente podrías defenderte de los golpes con el arma? ¿Podrías probablemente dar golpes mortales con él? ¿Se siente incómodo o extraño? ¿Ingrávido o pesado? ¿Dónde está su centro de gravedad: debajo de la empuñadura, hacia el medio o en el centro de percusión? ¿Está más equilibrado hacia la empuñadura o la hoja, la punta o el pomo? ¿Se siente inexplicablemente bien? ¿Podrías apuñalar o cortar? ¿Se sentiría más adecuado para cortar y cortar o cortar y rastrillar? ¿Está seguro de que lo está sosteniendo correctamente? ¿Has probado diferentes formas de agarrarlo? ¿Ha considerado cómo se sentiría con un guante pesado, un guantelete blindado y un brazo blindado, o cómo podría usarse a caballo en lugar de a pie? ¿Fue quizás diseñado para un hombre más alto o un hombre más pequeño? ¿Un hombre más joven o un hombre mayor? ¿Un guerrero o un cortesano? ¿Es claramente una espada de combate o quizás incluso una espada de práctica?

Por su apariencia, así como por su sensación, debería poder hacer una conjetura sobre si un espécimen era una pieza ceremonial o procesional, un brazo lateral decorativo o un arma de combate verdaderamente efectiva de combate armado personal adecuada al entorno. diseñado para. Una espada histórica puede haber sobrevivido a los siglos porque no se usó relativamente o porque se conservó como preciada y especial. Si la pieza es inusual, es posible que haya sido construida como un experimento y no represente un tipo común. A veces, un ojo y una mano experimentados pueden determinar si una pieza es auténtica o una falsificación, basándose únicamente en el tacto de la espada (aunque, recuerde, es posible que el propietario ni siquiera esté seguro de si su pieza es realmente auténtica).


La hoja
Al examinar una espada, tenga en cuenta las tres divisiones generales de su hoja: fuerte, media y débil, y la función esencial de cada una de proteger, atar y golpear.


Después de sujetar una hoja por su empuñadura por un tiempo, y asumiendo que se le permite hacerlo, luego sosténgala con más cuidado para una inspección más cercana (algunos propietarios requieren guantes blancos y le piden que no hable sobre el arma para evitar que los ácidos de la piel y la humedad del aliento contribuyan a su decadencia). Observe lentamente, preste atención a los detalles, escuche y reconozca cualquier información o comentario que el propietario o el curador del museo pueda ofrecer sobre la pieza.

Si se le permite agitar el arma con rapidez y firmeza, ¿se tambalea la hoja? Las cuchillas nunca deben bambolearse dentro de la empuñadura, pero algunas piezas que no están en buenas condiciones pueden sentirse flojas.

Nunca intente probar una espada histórica flexionando o doblando su hoja. Este tipo de "prueba de flexión" no solo es intrínsecamente dañino para la estructura de una espada, sino que también podría romper la hoja si tiene algún daño oculto o un defecto de forja. Tampoco le dice casi nada sobre cómo podría funcionar el arma bajo estrés de alto impacto. Históricamente, una nueva pieza podía probarse presionándola y doblándola contra una superficie sólida para verificar su elasticidad (no flexibilidad). Pero estas armas no fueron diseñadas para flexionarse repetidamente una y otra vez como los aceros de resorte de las armas deportivas modernas o réplicas blandas y baratas. En cambio, tenían que ser capaces de soportar grandes impactos sin romperse ni doblarse.

Lo más importante a tener en cuenta es la geometría general de la hoja. Mire con atención toda la longitud de la hoja en ambos lados: ¿es recta o curva? ¿Filo paralelo o afilado? ¿Simple o doble filo? ¿Con un borde posterior total o parcialmente afilado? ¿La punta está redondeada, afilada o recortada? ¿Parece más adecuado para uso con una mano, con dos manos o cualquiera de los dos? ¿La sección transversal de la hoja es más plana, en forma de diamante o lenticular (ovalada)? ¿La sección transversal se vuelve más gruesa o estrecha a lo largo de su longitud? ¿En qué lugares parece cambiar a lo largo de su longitud? ¿Se vuelve más estrecho a medida que se estrecha o mantiene el mismo ancho y grosor general? ¿La hoja se ensancha o se estrecha hacia la punta? En un estoque, observe si la forma cónica de la punta es similar a una aguja o más plana y similar a un cuchillo y si la sección transversal en el último cuarto se vuelve redondeada y ovalada, o más plana y delgada. Mire también para ver si la parte de la hoja cerca de la empuñadura es más plana y afilada o más gruesa y roma.

¿La sección transversal de la hoja cambia visiblemente de grosor a lo largo de su longitud? ¿Algún cambio se relaciona con los fullers o los elevadores o con el ahusamiento obvio? Cuando sostienes la espada de manera constante horizontalmente, ¿la hoja se inclina ligeramente? ¿Se inclina solo en el último trimestre o en otra posición? Algunas hojas de corte son mucho más delgadas en el último cuarto hacia la punta y pueden mostrar una ligera caída. Sin embargo, los estoques siempre deben ser excepcionalmente rectos, a menos que estén dañados.

Cuando se ve desde un lado, ¿la hoja en sí está visiblemente recta o deformada y doblada en algún lugar? Si es así, ¿en qué lugar? ¿Más cerca de la empuñadura donde defiende más o más cerca del punto donde golpea más? ¿Está la hoja en buenas condiciones o está picada y corroída? ¿Está limpio y aceitado u oxidado y polvoriento? ¿Muestra evidencia de alguna limpieza moderna con máquinas herramienta o pulido manual? ¿El borde se vuelve más grueso o más delgado a lo largo de su longitud? ¿Parece que los bordes se desvanecen en las partes planas de la hoja o hay biseles perceptibles visibles? ¿El borde parece afilado o desafilado? Nunca, pero nunca, pruebe el filo de una espada pasando la mano, los dedos o cualquier otra cosa sobre él (ni siquiera brevemente con un ligero toque con la punta de un dedo). Es descortés y peligroso.

En el ricasso, observe si es más grueso y desafilado o si está realmente afilado. ¿El ricasso es particularmente grueso o largo? ¿Está ensanchado con bridas o paralelo a la hoja? ¿Se cuadra de forma aguda o se desvanece en los bordes? ¿Está decorado? ¿Tiene la espada una capa (una envoltura de cuero o una funda de metal) alrededor del ricasso? ¿Puedes detectar si el ricasso tiene el mismo grosor que la espiga?

¿Los bordes de la hoja muestran alguna distorsión o deformación en algunos puntos? Si es así, ¿de qué tamaño son esas características y en qué parte del borde aparecen? ¿Los bordes muestran signos de limado o afilado con una herramienta manual o una máquina? ¿La condición del borde es uniforme o hay secciones en las que es diferente? ¿La propia hoja muestra algún desgaste o rotura? ¿Algún daño parece ser de alto impacto y abrasivo, o simplemente abolladuras y raspaduras? ¿Parece que la hoja golpeó algo grueso y sólido o algo delgado y duro? ¿El daño parece reciente o está descolorido, corroído o cubierto de pátina? ¿Tiene mellas o hendiduras? ¿Hay chips, pliegues o porciones festoneadas? ¿Son algunas secciones más delgadas o menos profundas que otras? ¿El daño está cerca del área de impacto esperada o cerca de la supuesta sección de parada de la hoja? ¿El borde muestra algún signo posible de reparación o de un nuevo pulido reciente? ¿Parece haber sido lijado o limado en alguna parte?

Si la hoja está rota, observe qué tipo de rotura tiene. ¿Recto o con forma de "v" o "s"? ¿Dónde se rompió? ¿Hacia el último cuarto, en el medio o hacia el primer cuarto en la empuñadura? ¿La rotura muestra signos de corrosión o parece reciente?

¿Todas las partes de la empuñadura parecen ser de la misma marca y material? ¿Ha habido algún intento evidente de restauración? ¿El guardia muestra signos de traumatismo o cortadura? ¿Qué forma de sección transversal tienen la cruz y otras partes de la guarda? ¿Está el protector apretado y seguro o suelto? ¿Está doblado en alguna parte? ¿Hay alguna indicación de que haya algo que llene los huecos o espacios donde la cruz se encuentra con la hoja? ¿Tiene la empuñadura anillos laterales simétricos o asimétricos u otras proyecciones? ¿Tiene uno o dos anillos en los dedos? Si es una empuñadura cerrada o una empuñadura de cesta, ¿hay un anillo para el pulgar en el interior unido a la empuñadura? ¿Hay algún lazo de nudillos que se adhiera al pomo o se detenga antes de él? Si hay barras y contrabarras en una empuñadura cerrada, observe si están conectadas entre sí como una pieza sólida o si están separadas.

Si la espiga es visible, ¿puedes saber si es más gruesa que la hoja? La mayoría de las espigas serán más gruesas y anchas de lo que podría estar acostumbrado a ver en la mayoría de las réplicas modernas. ¿Qué proporción de ancho tiene la espiga en comparación con la hoja en su hombro? ¿La espiga se estrecha mucho o muy poco? ¿Se vuelve más delgado también o permanece del mismo grosor? ¿Está la cruz al ras contra la hoja o la hoja encaja en un hueco de la cruz? ¿Parece que el borde de la hoja está afilado hasta el final incluso si encaja en ese hueco (esto puede indicar que fue reemplazado en algún momento)? Observe si la intersección de la hoja y la espiga (la "axila") se cuadra abruptamente o se estrecha rápidamente.

Si un espécimen no tiene empuñadura o empuñadura, no puede evaluarse adecuadamente como un arma funcional, ya que no se puede determinar su equilibrio, peso y forma de agarrar (es decir, su "juego"). Lo mismo ocurre con las piezas especialmente corroídas o en estado excavado. Sin embargo, incluso allí, otras características destacadas a veces pueden ser visibles, como la forma de la espiga o, para los metalúrgicos y herreros, la construcción interior. En las piezas sin empuñaduras pero con empuñaduras restantes, observe cómo se unen la protección y el pomo.


Decoración y marcas identificativas
Si bien los coleccionistas y curadores de armas a menudo están obsesionados con la decoración de las espadas porque eso es lo que hace que las armas sean interesantes o valiosas como artefactos y, a veces, denota historia o edad, la decoración es de menor interés para el practicante de artes marciales. A veces, los propietarios o curadores son indiferentes a las armas finas simplemente porque pueden tener un aspecto humilde o poco excepcional. Por lo general, las espadas que se muestran en las colecciones son las que se consideran más atractivas, pero a menudo son armas inferiores en comparación con las espadas más sencillas y sin adornos hechas como armas funcionales y sencillas.

Por otro lado, vale la pena señalar si un espécimen estaba originalmente dorado de alguna manera o si tenía incrustaciones de varios metales en su hoja o empuñadura como reconocimiento de la calidad estética y los logros de la artesanía. El hecho de que una hoja esté ornamentada y muy decorada a veces puede ser una pista de si fue producida por un simple herrero o un maestro artesano, y si era un arma personalizada para un luchador hábil o si estaba destinada a colocarla en una armería, para ser utilizado por un soldado común. Las inscripciones o las marcas del fabricante en las hojas también pueden indicar el fabricante, el propietario, el tiempo o el lugar de origen del arma (aunque históricamente tanto los fabricantes como las regiones fueron falsificados con frecuencia). Estas marcas a menudo no son visibles de inmediato a simple vista. A veces, girar la espada a la luz puede revelar elementos decorativos ocultos en la hoja o en el más completo.


Observaciones y mediciones adicionales
En general, debe tener en cuenta cómo se compara una muestra con otras de ese tipo que pueda haber manipulado. ¿Te parece familiar o diferente? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se compara con las mejores reproducciones y réplicas modernas que ha examinado? Por último, ¿cómo ha afectado el manejo de un solo espécimen de espada a lo que cree sobre el juego histórico con la espada o las técnicas de esgrima? Al examinar espadas auténticas, sin duda descubrirá las principales diferencias entre las antigüedades y las réplicas modernas. La gran mayoría de los fabricantes de hoy saben que sus productos no son tan buenos como los originales ni están hechos de la misma manera, pero no están dispuestos a decirlo.

Si tiene mucho tiempo con una espada antigua, también es valioso tomar medidas cuidadosas. Comience con su peso y longitud total, luego la longitud proporcional de la hoja y la empuñadura, seguida de la longitud y el ancho propios de la hoja, así como el grosor en las divisiones obvias. Observe cualquier cambio sutil en el grosor de la sección transversal a medida que lo hace y mire a lo largo del plano para detectar cualquier signo de fracturas de la hoja. Registre el punto de equilibrio en aras de los detalles técnicos, pero no se avergüence tratando de evaluar el equilibrio de una muestra simplemente equilibrándola en el borde de sus dedos. Una prueba así tiene poco valor práctico, ya que el equilibrio de un arma se prueba pragmáticamente mediante la práctica con el arma.


Conclusión


Aproveche cada oportunidad de manejar un espécimen de espada antiguo como una ocasión especial para aprender. Aprovecha la oportunidad. Recuerde cómo se siente, considere su propósito, asuma algunas posturas de lucha con él e imagínelo siendo manejado. Aprenda de cada pieza. Cuantas más piezas examines, más comprensión aportarás para explorar la siguiente.

Hoy en día podemos manejar fácilmente los productos de quizás menos de una docena de fabricantes modernos competentes de espadas de estilo medieval y renacentista, y pocos de esos fabricantes realmente forjan y templan sus propias hojas. Pero, cuando examinas una espada histórica, tienes el trabajo de un experto herrero y de un cortador experto individual (fabricante de empuñaduras). Recuerda que es una herramienta hecha a mano hace mucho tiempo por un ser humano para otro. La mística, la historia, el patrimonio y el arte provienen de lo que ahora está en tu mano. Piense en esto mientras lo valora como un arma, como una artesanía estéticamente valiosa, como una pieza tangible de la historia y como lo que alguna vez fue alta tecnología.

Las espadas fueron diseñadas de acuerdo con ciertos principios de diseño, pero no obstante eran creaciones personales y no existen criterios objetivos para evaluarlas. Así que no dude en ser subjetivo y formarse una opinión sobre un arma, incluso si no está de acuerdo con la del propietario o el curador. Sin embargo, nunca insulte una pieza, ya que los propietarios o curadores pueden interpretar dichos comentarios como una falta de respeto personal. También tenga en cuenta que si la espada que examina era un arma real, entonces fue hecha por y para hombres que sabían mucho más que usted sobre cómo y por qué usarla.

Las armas históricas han existido mucho antes que tú y seguirán existiendo mucho después que tú. A pesar de su robustez, son elementos raros y valiosos que necesitan cuidados. Cuando pasen brevemente por tus manos, tenlo en cuenta mientras contemplas su terrible pero noble propósito como armas.

Sobre el Autor
John Clements es uno de los principales instructores de Estados Unidos y uno de los principales investigadores-practicantes de la esgrima del Renacimiento. Ha practicado el tema desde 1980, investigó y enseñó sobre el tema en seis países, y es director de ARMA, la Asociación de Artes Marciales del Renacimiento. El es el autor de Esgrima renacentista y Esgrima medieval, ambos de Paladin Press. Escribe y enseña sobre el oficio a tiempo completo.

Agradecimientos
Todas las fotografías fueron proporcionadas por el autor y tienen derechos de autor de la Asociación de Artes Marciales del Renacimiento.


¡Identifica esta espada! - Historia

Fabricantes Americanos

Ames Mfg. Co.
La Compañía Ames comenzó la producción de espadas de contrato militar en 1832 con la espada de artillería de pie M1832 y terminó con el sable de caballería M1906 en 1906. Ames produjo más espadas para el ejército estadounidense que cualquier otra compañía antes o después, con un total de más de 200,000 espadas en servicio. al final de la Guerra Civil. En ese tiempo, se utilizaron al menos diez marcas de fabricación diferentes en las espadas. Un poco de conocimiento del historial de la empresa ayuda a establecer un rango de fechas para cuando se utilizó cada sello. Cuando la empresa comenzó a producir espadas, estaba dirigida por Nathan P. Ames, y la mayoría de las marcas reflejaban ese hecho. En 1847, Nathan murió y dejó la empresa a su hermano James. Las marcas en las hojas se cambiaron inmediatamente de N.P. De Ames a Ames Mfg. Co. En 1848, la ciudad de Cabotville se incorporó a Chicopee, Massachusetts, y las marcas se cambiaron una vez más para reflejar esto. Sin embargo, he visto hojas con fecha tan tardía como 1850 que todavía llevan el sello de Cabotville, ya que los troqueles antiguos probablemente se usaron hasta que se gastaron.

Las espadas de artillería de pie M1832, siendo las primeras espadas de Ames, fueron estampadas con la marca del águila ya común en sus otros productos. La imagen adjunta muestra la mayoría de los detalles importantes de la espada, excepto por el hecho de que el perno de la vaina parece haber sido retirado y se colocaron dos anillos de transporte. También he observado varios ejemplos con fecha de 1835 que no llevan las iniciales de un inspector en la hoja. En la mayoría de los casos, las marcas mostrarán algo de desgaste por el frotamiento de la vaina y pueden quedar parcial o casi totalmente borradas. Las fechas encontradas en esta espada van desde 1832 hasta 1862, y he incluido imágenes de espadas de cada década incluida en ese lapso. Los primeros modelos de esta espada se marcaron como hechos en Springfield en lugar de Cabotville. El alfanje M1841 (con fecha de 1842-1846) es el único otro tema militar que la espada Ames marcó de esta manera. Se ha visto que el alfanje indica la dirección de Springfield o Cabotville, aunque estas espadas carecen de la marca del águila.

El segundo contrato de Ames fue para el sable de dragón M1833. Un arma bastante torpe, fue rápidamente reemplazada. Las marcas de este sable parecen haber sido grabadas en las hojas, en lugar de estampadas. En letra cursiva, leyeron N.P. Ames / Cutler / Springfield / año, y datan de 1834 a 1839.

Los modelos de 1840 de caballería, suboficiales, artillería ligera y espadas de músico tienden a tener estilos idénticos de marcas para los años correspondientes. Esta tendencia continúa cuando se introducen los modelos 1860 de alfanje y sable de caballería. Los modelos 1840 fueron originalmente marcados con N.P. Ames / Cabotville / fecha en la década de 1840, seguida de Ames Mfg. Co. / Cabotville / fecha alrededor de 1847, luego por Ames Mfg. Co / Chicoppee / Mass en la década de 1850. Esta última marca también se utilizó durante la Guerra Civil en algunos sables de caballería. En algún momento a fines de la década de 1850 (la primera que he visto fue 1859), Ames comenzó a usar una nueva marca en todos los modelos alistados que se llevó a cabo durante la Guerra Civil. Las palabras Made by / Ames Mfg. Co / Chicopee / Mass están encerradas dentro de un pergamino desenredado, y las iniciales / US / date están estampadas en el lado opuesto de la hoja. Esta marca de pergamino suele ser muy débil y, a menudo, la vaina la ha desgastado parcialmente; esta es una característica que ayuda a autenticar la espada. También he visto otra marca de Ames, que he visto repetidamente, pero solo en sables de caballería M1860 con fecha de 1864. La marca tiene la forma de un arco con las palabras Ames Mfg. Co / Chicopee, / Mass.

Por último, incluyo imágenes del sable experimental M1905 y el sable de caballería M1906. He visto dos veces el M1906 vendido como una pieza de la Guerra Civil después de que se eliminó la fecha, ¡así que tenga cuidado con el comprador! El M1905 y M1906 son los únicos modelos con una bomba llameante en el ricasso, y la marca de la compañía abreviada como A.S.Co./bomb/1906. La marca es profunda y no debe desaparecer.
Imágenes:
Marca de sable de dragón M1833, 1837
Espada de artillería pesada, con garganta modificada, fechada en 1838
Espada de artillería pesada, fechada en 1847
Espada de artillería pesada, fechada en 1850-algo
Espada de artillería pesada, fechada en 1862
Machete M1841, fechado en 1845
Sable de caballería pesado, fechado en 1845
Sable de caballería pesado, fechado en 1846
Sable de caballería pesado, fechado en 1847
Sable de caballería pesado, fechado en 1850
Sable de caballería pesado, fechado en 1857
Sable de artillería ligera, fechado en 1849
Sable de artillería ligera, fechado en 1862
Sable de artillería ligera, fechado en 1865
Espada de suboficial, fechada en 1848
Espada de músico, fechada en 1859
Sable de caballería ligera, fechado en 1864 con la marca en forma de arco.
Bayoneta M1870, para referencia
Sable de caballería M1905, para referencia
Sable de caballería M1906, en comparación con el M1860
Posible estado de Virginia compró el sable cav M1860

Christopher Roby, W. Chelmsford, Mass.
Christopher Roby dirigió un prolífico, pero efímero negocio de fabricación de espadas desde 1861 hasta 1867. En este tiempo, su compañía produjo 32,200 sables de caballería M1860 (con fecha de 1861,63,64 y 65), 3500 espadas de músico M1840 (con fecha de 1863-65) , 12.500 espadas para suboficiales M1840 (con fecha de 1862-65) y un número desconocido de sables de artillería ligera M1840. Excepto por los primeros sables vendidos en 1861, las marcas de Roby generalmente siguieron dos formas. Las espadas para suboficiales, músicos y rara vez de caballería tenían una marca circular compuesta por las palabras C. Roby W. Chelmsford MS, mientras que los sables de caballería y artillería tenían una C. Roby lineal sobre una W. Chelmsford semicircular y una masa lineal. El supuesto sello de 1861 es simplemente una línea que dice C.Roby. Otra característica de identificación de los sables de caballería de Roby es que tienen dos vueltas adicionales de envoltura de alambre en la empuñadura, lo que hace que se extienda completamente a través del pomo. Este rasgo es otro que solo se encuentra en los modelos M1840, lo que permite identificar un sable Roby si las marcas se han desgastado. Roby también hizo espadas de oficiales y espadas fraternales, pero ese tema es otra historia completamente diferente. Las espadas con fecha de 1865 no se entregaron hasta después del cese de las hostilidades y, por lo tanto, nunca estuvieron en servicio activo durante la guerra. The Roby Company quebró y vendió su nombre y equipo poco después de la guerra.
Imágenes:
Sable de caballería, con el sello de 1861
Espada de suboficial, fechada en 1863
Sable de caballería, fechado en 1864
Sable de caballería, fechado en 1865
Cav. empuñadura de sable, mostrando la envoltura de alambre
Sable de caballería, fechado en 1863 con marca de estilo para suboficiales
Sable de caballería, fechado en 1863 con rara marca de 3 líneas

Mansfield y Lamb, Forrestdale, RI
Mansfield and Lamb was little more than a textile and tool company before the war, but rose up to become the second largest domestic producer of cavalry sabers in the war. With seven contracts, totalling 37,458 M1860 sabers, the company made swords throughout the war. Their oval shaped stamp is usually very clearly struck, as opposed to the war era Ames stamps. Unlike Ames, this company only had one style of mark, as well as only one style of sword.
Pictures:
M1860 cavalry saber, dated 1862
Another M1860 cav

Emerson and Silver, Trenton, NJ
Emerson and Silver, like C. Roby, was another prolific company that made a brief appearance for the Civil War, then dried up. The company operated from 1860-1865, making 27,060 M1860 cavalry sabers, 3000 musician swords, 12,000 NCO swords, and an unknown number of light artillery sabers. The artillery sabers are mounted with blades similar to the cavalry sabers. The company only used two stamp styles for its swords federal government contracts. Cavalry sabers have an arc-shaped Emerson over a linear Silver/Trenton/NJ, as pictured, and NCO swords have the Emerson in the usual arc, with the Silver in a mirrored arc, creating an appearance like a convex lens. In 1863 and 1864, E&S also made M1840 cavalry sabers with '60 style grips for the state of New Jersey, with a distinct pattern of stamp that can be used to identify these swords.
Pictures:
M1840 NCO sword
M1860 cavalry saber
NJ Emerson & Silver

PD Justice, Philadelphia
Phillip Justice held contracts for 13,685 cavalry sabers and 1050 light artillery sabers in 1861. Two marking styles are known both say P.S. Justice/Philada, but one has the lines both parallel, the other has the first line as an arc with the second as a line. The picture shown is of the first marking, which was applied to the M1840 (they still made the older model) cavalry saber blades imported from Schnitzler and Kirshbaum. This mark is far more common than the second, which is found on the blades made by the firm itself. I have only seen pictures of the second mark, so I don t know if the cavalry sabers with this mark are of the 1840 or 1860 pattern.
Pictures:
M1840 cavalry saber with imported blade
M1840 cavalry saber with domestic blade

Providence Tool Co.
Here we have another tool company that started making weapons for the war effort. This was one of the smaller sword contractors, totalling 11,434 M1860 cavalry sabers, dated 1861-63. This company s primary wartime effort seems to have been devoted to making guns and bayonets, rather than swords, and only one style of mark was used on swords.
Picture:
M1860 cavalry saber

DJ Millard, Clayville, NY
DJ Millard held a single contract for 10,000 M1860 cavalry sabers, dated 1861. His swords are fairly rare, but Ames still holds a premium when it comes to price.
Picture:
M1860 cavalry saber

Collins and Co., Hartford Conn.
Collins and Company was one of the smaller producers of swords for the Civil War. The company had contracts for 1000 musician swords and 648 NCO swords, in addition to its orders for officer swords. I ve also seen Marine NCO swords made by this company. There only appears to have been one style of marking used during the war, but I ve seen the date placed on either side of the blade. Oddly enough, these swords were not inspected by the US government, and therefore are missing the US mark and the inspection mark. After the war, the company continued to make swords that were used in later conflicts in South America, and had US government contracts to make machetes up through WWII. A late version of their mark includes the word Legitimus.
Pictures:
M1840 NCO sword
M1840 Marine Corps NCO sword

Sheble and Fisher, Philadelphia
Sheble and Fisher diversified from the pattern most companies followed of making only cavalry sabers, and also made M1840 NCO swords, light artillery sabers, and M1860 cutlasses. I have seen several of the M1840 pattern of saber, and own one of the more rare M1860 patterns. This firm's sabers have a flatter pommel cap than many others, I've seen some with copper wire wraps instead of brass, and the '60s have narrow-grooved handles that look almost like the '40 model. Since this firm only made swords during the Civil War, it is important to note that although the heavy cavalry saber (old wristbreaker) was no longer the standard issue at the beginning of the war, it was by no means totally superceded by the light cavalry saber.
Pictures:
M1840 Cavalry saber
Closeup of the mark from another M1840 cav

Tiffany & Co, NY
It almost seems absurd to think that the current Tiffany s store in New York once dealt in weapons of war. When it comes to swords, the firm is primarily known for presentation-grade officer s swords, and their two unique styles of cavalry sabers. The first saber is identical to the M1840 cavalry saber, but is mounted with a 3-bar iron hilt. The second is identical to the English P1822 dragoon saber, which is similar to the US M1833 dragoon saber, but has an ear attached to the backstrap on the handle. The mark was identical on both, and is shown in the picture. Tiffany dealt almost exclusively in imported blades, most being from Peter D. Luneschloss (see PDL mark under foreign makers), or Schnitzler and Kirschbaum (see S&K mark under foreign makers). There were also a small number of NCO and foot artillery swords sold by Tiffany, but I cannot comment on the marks on these.
Pictures:
English style Tiffany saber
Iron Hilted Cavalry saber
Mark from Iron Hilted saber

W.H. Horstmann & Sons, NY and Philadelphia
Although Horstmann was more of a resaler than a maker, I am including one of this firm s marks anyways. I ve seen at least 5 versions of the Horstmann mark, most on a variety of officer s sabers. The carried a range of sword varieties rivaled only by the Ames company. Most standard issue models were sold, as well as a huge variety of related military equipment. Most, if not all, blades were imported from Germany, and some still carry marks from their German makers. Horstmann held government contracts for 1043 cavalry sabers, 1143 NCO swords, 270 musician swords, and 87 light artillery sabers, and is the only known maker of the M1840 Marine sword.
Pictures:
Light artillery saber
Heavy cavalry saber
Light cavalry saber
Foot artillery sword
Another view of the foot arty
Horstmann M1840 Marine sword
Horstmann Son & Drucker on a pre-CW saber.


State of Massachusetts
The state of Massachusetts provided a small number of M1860 sabers during the Civil War. There are also a lot of Ames foot artillery sabers marked MS on the guard and scabbard drag that may or may not be related to the state of Massachusetts. Beware, as many modern replicas of the artillery sword have these marks.
Picture:
Cavalry saber with a possible Massachusetts mark

Charles Hammond
Hammond ran an edged tool factory in Philadelphia with his son. He had government contracts for 5,000 axes and 5,000 hatchets, and also made tomahawks and a small number of sabers. His swords are rather crude in appearance, with blades that appear handmade and roughly cast guards, have no US stamp or inspection marks, and have a grip that doesn't taper like other '40 models or swell like '60 models. With such deviations from the norm, it is no surprise that William Albaugh included them in Confederate Edged Weapons . However, being made in Philadelphia, these are truly Union swords.
Picture:
Cavalry saber

Henry Sauerbeier
New York City, and Newark, New Jersey. Sauerbeir made a wide variety of presentation grade officer sabers, regulation officer sabers, and a variation of 1840 cavalry saber that has an unstopped fuller, a grip like an M1860, a screw in the tang, and a slightly different pommel set at about a 45 degree angle to the handle. The cavalry sabers are often unmarked, but can by identified by their unique construction.
Cav. officer sword showing the bent pommel
Cavalry saber
Cavalry saber hilt, showing fuller and pommel

Lemuel Leland
Leland made a small number of M1840 cavalry sabers for the war. I have encountered four, none in their original hilts. Unfortunately, I lost the picture in a computer crash, but as I recall, the mark is simply the name LELAND in block type.
Picture:
Lost in a crash

William Glaze
William Glaze was an agent for the Ames company until 1851, when he started the Palmetto armory in state of South Carolina. He produced 2000 M1840 cavalry sabers and 526 light artillery sabers in 1852. Although these were all used by the Confederacy during the war, it s important to note that these were all regulation US models made nine years before the war, and in no way should have the letters CSA on them. Most cavalry sabers are marked Columbia, S.C. on one side, and some have Wm. Glaze & Co on the other side of the ricasso. The marks on the artillery sabers are unknown. These are often treated as Confederate weapons by collectors, and rightly so since they were made for the state of South Carolina, so they will certainly be found at a much higher price than sabers by other manufacturers.
Picture:
Columbia, SC mark on a Glaze M1840 saber

J.B. Allere, Chicago
This ID is only one possiblity. These usually seem to have initials underneath the JBA, possibly those of inspectors. I've seen AGM inspection marks on these swords, making these the only swords other than Roby's that had that inspector. It is possible that the blades were surplus blades that Roby sold to another manufacturer.
Picture:
JBA mark with inspector's initials underneath.

Tomes & Melvain, held contracts for 3289 sabers and 814 sabers of English pattern (probably P1853). This mark, a single capital T, is believed to have been theirs but there is still some doubt.
Picture:
T


Samuel Bunting, Jr.
One of many Philadelphia companies that sold a small number of cavalry sabers. Most of these smaller companies probably kept a small number of imported cavalry sabers on hand (with their own stamp of course) to sell on an as-needed basis. This company also sold M1850 officer sabers, from which this photograph was taken.
Picture:
S.J.Bunting Jr., Phila.

Henry Disston
Henry Disston was truly a model of the self-made man that helped fuel the American dream. He arrived in Philadelphia from England in 1833, started working in a saw shop, and by 1840 had set himself up as a saw and tool maker. His factories grew, and their complex eventually became its own town. He primarily dealt in steel products, including guns, swords, and armor plate. The company continued well into the 20th century, producing tools and carrying government contracts during both World Wars. The company sold to a Swedish firm in 1984. I haven t seen the sword mark, but a quick search on the internet or eBay will result in many pictures of their tools. Their sword mark is probably very similar to their tool mark.

William Clement
Owned a Northampton, Massachusetts toolmaking factory that operated until 1970. His primary contributions to the war seem to have been 3000 muskets for Massachusetts in 1863, and an unknown amount of cavalry sabers.

Hamilton Ruddick
Ruddick was a machinist and dealer in military goods in Boston. He produced officer sabers, as well as cutlasses and cavalry sabers. I have never seen his swords.

Schuyler, Hartley, and Graham, New York City
This was one of the largest suppliers of military goods during the Civil War. They supplied weapons, uniforms, camp supplies, uniform accessories, and a wide variety of other products. They had a contract for 3424 cavalry swords, 567 artillery sabers, and 1620 NCO swords, as well as having produced officer swords. I have only seen the officer models by this firm, so I can t yet comment upon the marks on the regulation enlisted patterns. A reproduction of one of their catalogs is also available in many bookstores.

Other Contractors
The following companies had contracts, but I don t know if they made their own swords, imported them, or defaulted on their contracts. Realistically, most were probably imported and may not have been marked by the importing company.

J. C. Grubb & Co., Philadelphia, contract for 248 sabers in 1861
Peter Hayden, New York City, contract for 1500 cavalry and 491 artillery sabers in 1862
William Hahn, New York City, contracts for 335 sabers
W.M.B. Hartley, New York City, contracts for 752 sabers
John Hoey, New York City, contract for 1800 sabers in 1861
T. Kessman, New York City, contract for 1000 sabers in 1861
Benj. Kitteridge & Co, Cincinatti, 200 sabers in 1861
Leisenring, Philadelphia, contracts for 21,196 sabers through the Ames company.
Maas & Schoverling, contract for 1682 sabers in 1861
J. Meyer, contracts for 12,260 cavalry sabers
Noell & Albermann, New York City, contract for 357 NCO/musician swords in 1862
J.C. Palmer, Hartford, Conn, contract for 150 artillery sabers in 1861
Palmer & Bacheldor, contract for 370 cavalry sabers in 1861
John Pondir, Philadelphia, 50 cavalry officers sabers in 1862
George Raphael, Philadelphia, contract for 100 artillery sabers in 1861 And 1000 artillery short swords in 1862
Read and Sons, Boston, contract for 328 sabers in 1861
Robinson, Adams, and Co, imported 975 swords in 1863
Charles W. Ruprecht, New York City, contract for 483 sabers in 1861
Gustavus Sacchi, New York City, contract for 2882 cavalry sabers in 1861
P.& L. Schifflin, New York City, contracts for 1928 sabers, 509 musician swords, and 862 NCO swords in 1861
W.J. Syms, New York City, contract for 13 artillery sabers in 1861
Gilbert Tobey, New York City, contract for 2573 NCO swords
Phillip Tuska, New York City, contracts for 2877 sabers and 98 NCO swords
William Wilstatch, Philadelphia, contract for 937 sabers and 1000 NCO swords in 1861
Windmuller, New York City, contracts for 6685 sabers as well as musician, NCO, and light artillery swords

Foreign Marks

Many of these names are listed primarily as a reference, since I don t have pictures from all of them or details about how many and what variety of blades were made. A rule of thumb with imported cavalry sabers is that most imports were of the M1840 model, and the handles of these were made of smooth wood, wrapped in string, then leather, then covered with the wire wrap. A few of these German manufacturers may not have made US regulation patterns, but were in business during the Civil War.

At the beginning of the war, several of the larger sword making companies imported a great number of swords, stamped them as their own, and then passed them on to the government to fulfill contracts. Ames imported 10,000 foreign made cavalry sabers in 1861, while Boker and Mansfield & Lamb both imported 18,000 that year. These blades might possibly bear marks of the original makers on the tangs, but it is impossible to tell without disassembling the sword.

German makers (from Solingen)
J.E. Bleckmann
Mark: a bow with BM inside it

Boker
Mark: Henry Boker, Solingen
Herman Boker imported swords from his brother, Henry (Heinrich), in Germany. He held contracts for over 45,000 cavalry sabers, 1646 artillery sabers, and 569 NCO swords.

William Clauberg
Mark: A standing knight with the company name, picture includes non-reg officer saber
Mark: W. Clauberg/Solingen

Clemen and Jung
Mark: C&J
Mark: Clemen and Jung/Solingen

Alex Coppel
Mark: A set of scales with Alex Coppel/Solingen around them
(this picture is of a WWII era sword, and has letters instead of the name)

FH Otto Curdts
Mark:
Curdts on one side
Solingen on the other.

J.A. Henkels
Mark: Two standing stick men
(This company is still in business and makes cutlery)

Herder
Mark: Crossed keys (no pic yet)

F. Holler
Mark: A thermometer
(this is from a WWII era sword, the mark may have changed)

F. Horster
Mark: F.H. in a circle of dots
Mark: F.Horster/Solingen

CR Kirschbaum
Mark: A knight s head
Mark: C.K.

Peter D. Luneschloss
Mark: P.D.L. In a circle of dots

Friedrick Poetter
Mark: A rabbit head over F P
Another view, showing the construction of imported saber grips

Rohrig und Companie
Mark: RC (possibly the mark of a different maker?)

Schnitzler and Kirschbaum
It is important to note that the M1840 cavalry, NCO, musician, and light artillery patterns were first commissioned from S&K, rather than a domestic maker, and several subsequent orders were made. These swords all bear German proof marks (crown/date and crown/G) as well as their maker s mark.
Mark: S&K

Wilhelm Walscheid
Mark: W. Walscheid/Solingen

Wester & Co
Mark: Wester & Co/Solingen

Gebruder Weyersberg
Mark: Several, most commonly a king s head
(This company merged with WR Kirschbaum and is still in business today. A link to their web page is under dealers on my main page.)


English Manufacturers
Robert Mole & Son
Note: Mole imported English models of swords to the Confederacy.
Mark: Mole on the spine of the blade.


French Manufacturers
See articles on Klingenthal and Chatellerault, by Jean Bink. Not many French swords were imported to the US or CS during the Civil War without being marked by the importer, so beware French marked swords advertised as probably Confederate unless specific, airtight documentation is attached.

Desconocido

C. Morel
I saw a picture of this sword s mark and decided I had to include it. The sword is an M1860, and I gave it the greatest scrutiny to make sure that it wasn t a replica. The scabbard is right on all points, the blade is correct (although the ricasso looks a little long) the guard has no flaws, and the pommel hasn t been messed with. Morel isn t listed in any of my books is it European? Mexican? Is that the owner s name?
Picture:
Morel mark

Toledo, Spain
I have seen or heard of at least three different swords that were identical to the US M1840 cavalry, but were stamped Toledo, Spain. Were these made for Mexico? South America? ¿Europa? Or did some American importers buy their swords from Spain? Or were blades later reassembled with different hilts?

In Conclusion--Thanks

I started this project about a year ago simply to satisfy my own thirst for knowledge in my hobby. I have lost a huge amount of pictures in two computer crashes, but now I am satisfied enough to post the article. This project may never be complete, but I hope that other collectors benefit from the pictures and information as much as I have. If anyone has more to contribute, please do so and I will post it. I would also like to thank the hundred or so people who have graciously allowed me to use their pictures for my own research and for this article, and eBay for providing me a place to do my research from my computer.


Bibliografía
The American Sword, by Harold L. Peterson, 1954

American Swords and Sword Makers, by Richard Bezdek, 1994

American Swords in the Phllip Medicus Collection, by Norm Flayderman, 1998

The Ames Sword Company 1829-1935, by John Hamilton, 1983

Civil War Collector s Encyclopedia, by Francis Lord, 1963

Collectors Guide to Ames US Contract Military Edged Weapons: 1834-1906, by Ron Hickox, 1984

Confederate Edged Weapons, by William A. Albaugh III, 1960

Man at Arms Magazine, vol.2, number 1, Jan/Feb 1980, Christopher Roby and the Chelmsford Sword, by John Hamilton

Man at Arms Magazine, vol.15, number 2, March/April 1993, Schnitzler and Kirschbaum US Contract Swords, by Richard Johnson.


Civil War Cavalry and Artillery Sabers by John Thillman, 2001 (I can't recommend this book enough!)

If you want to contact me, please follow the ID Service link in the table at the top of the page.


Identify this sword! - Historia


THE JAPANESE SWORD
IS IT REAL? - IS IT OLD?
A General Guide For The Non-Collector

NOTA: The following suggestions for determining whether a Japanese sword is old or new (WW II era or later) are only general guides. No single indicator alone will determine whether a sword blade is an antique or of recent vintage. The blade must be examined in its entirety and not judged solely on a single criteria. Do not undertake to dis-assemble a sword unless you know what you are doing. You may severely injure yourself and/or damage the sword. For definitions of terms, check the visual glossary page.

The first question to be answered - is it a real sword or a modern replica or an iaito (iai practice sword)? Many modern replicas and iaito have aluminum blades. When in doubt, check the blade with a magnet. Steel is magnetic - aluminum is not. If the blade is aluminum, the sword is not a "real" sword and certainly not an antique. However, just because the blade is steel does not mean it is a genuine Japanese sword as many modern replicas are made with steel blades. There are also numerous reproduction and fake Japanese swords on the market. Also many Chinese military swords are confused with Japanese swords. Be sure to read Reproductions and Fakes.

"Ninja swords" are a Hollywood fiction. There is no historical documentation that ninja used swords which were of a special design or differed from those used by other Japanese of the period. Any so called "ninja sword" is pure fantasy.

Is there visible grain (hada) in the steel of the blade? Most handmade Japanese swords will have a visible grain in the steel of the blade. This is due to the method of forging the blade using multiple folds,etc. Grain (hada) is sometimes difficult for beginners to recognize. There are old sword blades which have no visible grain (muji hada) however, the presence of grain does most certainly mean the blade is handmade. Grain does not determine age. Many of the better WW II era swords will show prominent grain (hada).

Does the blade show a true temper line (hamon)? Replica swords and many WW II era machine made swords have an etched temper line, not a true temper line (hamon) made by differential tempering of the blade. Examine the hamon with a magnifying glass. A real hamon will show tiny dots/specks (nioi and/or nie) along and between the border of the hamon and the rest of the blade. An etched temper line will be seen as a smooth cloud lacking any internal features.

If there are serial numbers stamped in the blade, it is a machine made blade - most likely a WW II NCO sword. These are all machine made and are not classified as "Nihonto". Check the military sword page for examples of WW II era swords.

Is the blade sharpened all the way to the base where it joins the hilt? Most WW II era blades are not sharpened all the down to the habaki (collar). Some older (Shinshinto) swords may likewise not be sharpened down to the habaki however, most WW II swords were not. If the blade is not sharp all the way to the habaki does not assure it is a WW II era blade, but is a good first indicator.

If the peg (mekugi) or screw holding the handle (tsuka) onto the blade can be removed and the handle safely removed (use care not to damage the handle or blade - the complete handle should slide off the end of the tang), examination of the tang (nakago) can tell much about the age of the blade. (NOTE: Some swords may have two mekugi - one near the guard and the other near the end of the hilt. Always check. Never use force to remove the handle.) Newer swords will have a grey, metallic tang perhaps with a little red rust. (Do not remove the rust). Older swords will have more rusted tangs, ranging from brown to smooth deep black rust for the oldest swords. On newer swords the file marks on the tang will be sharp and crisp. As the tang rusts and ages, these become progressively smoother and less distinct.

NEVER CLEAN THE TANG OF A JAPANESE SWORD OR TAMPER WITH IT IN ANY WAY. - it will reduce its value by at least 50 percent!! The type and color of the rust is used to help date and to authenticate the blade.

Is the tang (nakago) signed? Many people tend to believe that if a sword is signed, that it must be hand made. That is not true. During the WW II era, many machine made blades were signed simply as a way of giving more prestige to the sword even though it was machine made. The reverse is also not true - if a sword is not signed does not mean it is machine made. Many, many antique blades were left unsigned or have had their signatures (mei) lost over time. Whether a blade is signed or not has little to do with determining if it is handmade or the age of the blade.

If there is a tang stamp (see the military sword page for examples) on the nakago, up close to the blade collar (habaki), it is a WW II era sword - these are arsenal stamps. Arsenal stamps do not appear on pre-1930's blades.

There are stories that the small papers between the handle wrap (ito) and the rayskin (same') are prayer papers to protect the soldier in battle. This is pure fiction. These are simply paper spacers to aid in positioning the wrapping properly on the handle. DO NOT UNWRAP THE HANDLE! The process of tsuka-maki (handle wrapping) is quite complicated. You cannot re-wrap the hilt with the silk cord that was removed. It will have shrunk and is likely frayed and worn. Consult someone who is trained in tsuka-maki if you need to have a handle re-built.

Sword canes (Shikomi-zue) mostly have very low grade blades. Most sword canes were produced in the late 19th Century - early 20th Century. The blades are very straight and thin and often have significant flaws. The scabbards and hilts are usually designed to resemble bamboo or old wood sticks. Rarely is a high quality blade found in sword cane mounts however, some of the mounts can be interesting with hidden, spring loaded, pop out guards.

How the sword is mounted has nothing to do with its age or authenticity. Modern replicas may look like antique swords be it a tachi, katana, wakizashi or tanto. WW II military type swords are also being reproduced today. WW II era swords have been put into shirasaya or remounted in samurai type mounts by collectors. Vice versa, antique blades are occassionally found in WW II military mounts.

There are numerous varieties of items made in the 20th Century as tourist momentos that are commonly thought to be some special type of Japanese sword. These take that shape of various dragon figures, Japanese peasants, fish etc. - all carved and painted wood figures. The blades in these items are all "soft steel" and have etched temperlines (hamon). Many will have some type of engraving, usually floral, on the blade. These items are of no interest to Japanese sword collectors. Bone tanto and swords (see below) fall into this group.

Carved bone and carved ivory sword mountings almost always have untempered, soft steel blades. These were made as tourist items from the 1870's through the 1930's. These items are purchased for the quality of the carving only. The great majority of these swords are made of carved bone, not ivory. Ivory has a distinctive grain. If you cannot see this grain or do not know what to look for, assume it is carved bone, not ivory.

Swords with carved bone handles and scabbards are of no interest to Nihonto collectors other than perhaps as an example of how poorly made a blade can be. They are referred to as "hocho tetsu" (kitchen steel) - a most derogatory term in sword circles. Swords of this type were made in all sizes, from tanto to katana or tachi. Some of these bone swords will have very low grade metal mountings, commonly with the Tokugawa mon incised into or embossed on the mountings.

The above items are only a general guide. When ANY doubt exists as to the authenticity or age of a Japanese sword, seek advice from a reputable collector. There are numerous sword clubs in many cities. Contact one of them for assistance.

If you are lucky enough to be in the possession of an authentic Japanese sword,
whether it is of WW II vintage or an antique,
be sure to CARE FOR IT properly.


Need to identify a civil war sword

Just a few questions -- do you have any background on the sword? Who it belonged to, any stories related to it, how you came to have it, etc? Any little bits and pieces, even seemingly insignificant details, help a lot. The pics are very helpful with their detail. We'll see what we can do.

It came from a Dr. litzenberger. I assume it was in the family. Part of an estate sale this afternoon. Thats all I know. I just dont want to give too much for it.
see it at
hdauctiononline.com

If you need an answer today, I can't give you one that I'd take to the bank. I can give you an impresion based on some very preliminary research.

It looks like a post-Civil War commemorative saber manufactured by Horstman and Sons of Philadelphia, likely in the 1866 to 1870 range. Since it's not likely from the Civil War, but the period immediately after, the value is lessened. It's a very nice sword in very good condition. If it were me, I'd be hesitant to pay more than $300. Again, take this with a grain of salt. This guess is based on very quick research, assuming you needed something by this afternoon. It's not much, but the best I can do for now. Others on the Forum are much more informed than I am on armaments -- perhaps they can expand on what I've offered.

I would agree with Aj's assessment.

thats great! you gentlemen are awesome.
thanks so much for your time.
will probably be back soon with more questions


Identify this sword! - Historia


The Japanese Samurai NCO sword is a machine made sword that was issued to soldiers who did not have their own family swords or for those who did not want to take their sword into combat. These swords were produced and distributed during World War Two. The sample shown here is the Aluminum NCO Samurai Sword.

The scabbard consists of a wooden insert with a brownish metal cover. The Tsuba is a separate piece. The handle and all of the other components are casted as one piece.

The following pictures show some of the components of a sword. A screw is placed to go through the holes in the tang to secure the blade to the handle. In the traditional swords, Soldiers would often make the peg by inserting a chop stick in the hole of the tang, then proceeded to break it. swords often displayed the signature of the maker, their title and school or village on the tang. The example shown here is nicely signed. The NCO sword does not have such markings.

The blade has a serial number stamped on the upper section. It is followed by an arsenal stamp. A blood groove is carved in the upper section of the blade.


The throat of the scabbard is stamped with a serial number. Ideally this serial number would match the one found on the blade. in many cases this is not the case because over the years the scabbards and swords have been mismatched.

This page is a recognition and identification guide for Samurai swords. Se proporcionan varias fotos detalladas de una muestra específica. Las descripciones señalan puntos claramente definidos que deben tenerse en cuenta.

One of the most commonly asked questions is "How much is my Samurai Sword worth?". Aquí se incluye una guía de precios para abordar esta pregunta. The value of the swords is reviewed over a period of several years. Se puede observar una tendencia. The present worth of the edge weapons in the collector's market is illustrated.

Este servicio se proporciona de forma gratuita al visitante / entusiasta por cortesía de MilitaryItems.com, una empresa dedicada a la preservación de la historia militar y a proporcionar antigüedades militares y coleccionables de calidad a museos, instituciones y el público en general.

  1. FAQ's
  2. Samurai sword periods
  3. Samurai Swordsmith schools
  4. Samurai sword anatomy
  5. The Menuki
  6. The Tsuba
  7. The Samurai blade tip
  8. Reading the sword's signature
  9. Samurai sword care
  10. Identifying sword reproductions
  11. Ready to buy a sword

The tsuba is plain. It does not have the four cherry blossoms that normally appear on the corners of military tsubas. A ring is attached to the scabbard so as to allow the sword to be secured to a belt.

This Samurai Sword may be currently reproduced . Cada vez es más difícil poder distinguir las falsas de las reales porque la calidad de las reproducciones está mejorando. The collector must become familiarized with the construction style and materials employed in the manufacturing of this item. Attention to the details is critical in order to be able to determine the authenticity of the collectible.

If you have an interest is seeing other Japanese Samurai swords, you can do so by going to our Japanese Samurai Swords Price Guide identification guide. Where we cover Samurai swords from all periods.


FREE Freemason ebooks


The Builders: A Story and Study of Masonry
by Joseph Fort Newton

FREE ebook. The Builders: A Story and Study of Masonry by Joseph Fort Newton is an excellent Masonic text and it is FREE .


Washington's Masonic Correspondence As Found among the Washington Papers in the Library of Congress
by George Washington

FREE ebook. Washington's Masonic Correspondence As Found among the Washington Papers in the Library of Congress by George Washington. An interesting insight into one of America's foremost Freemasons and it is FREE .


The Principles of Masonic Law: A Treatise on the Constitutional Laws, Usages and Landmarks of Freemasonry
by Albert G. Mackey

FREE ebook. The Principles of Masonic Law: A Treatise on the Constitutional Laws, Usages and Landmarks of Freemasonry by Albert G. Mackey is an excellent Masonic text written by one of Freemasonry's early Masonic pioneers and scholars and it is FREE .


Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry
by Albert Pike

FREE ebook. Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry by Albert Pike is an excellent Masonic text and it is FREE .


Conclusión

While there are many other medieval sword types that are important to understanding the history and evolution of the sword within the Oakshott Typology that could have been included, no others have spanned quite such a long period or represented the critical turning points in history as these 5.

But this is just the beginning, and while it is a solid grounding, you will find all the gaps filled in by reading our complete overview of the Oakeshott typology in our article, Oakeshott Typology Made Easy.

Enjoy the journey - for the world of the medieval sword is so rich and detailed that it truly is a lifetimes undertaking to even scratch the surface..


Ver el vídeo: 279. Battle of Asculum, Greek Pyrrhic Victory over Rome (Octubre 2021).