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John S. Wood

John S. Wood

John Stephen Wood nació en el condado de Cherokee, Georgia, el 8 de febrero de 1885. Después de graduarse de la Universidad Mercer en 1910, fue admitido en el colegio de abogados y trabajó como abogado en Jasper. Wood se desempeñó como procurador general del circuito judicial de Georgia (1921-25) y juez de los tribunales superiores (1925-31). También fue abiertamente miembro del Ku Klux Klan.

Wood, miembro del Partido Demócrata, fue elegido al Congreso en 1931. Perdió su escaño en 1934 pero regresó después de la Segunda Guerra Mundial. Fue presidente del Comité de Actividades Antiamericanas (1945-46 y 1949-52) y desempeñó un papel importante en la investigación del Partido Comunista Estadounidense y la industria del entretenimiento.

Wood se retiró de la política en 1952 y regresó a su práctica legal en Canton, Georgia. John Stephen Wood murió en Marietta el 12 de septiembre de 1968.


John S. Wood - Historia

Molino de molienda John Woods

Lake Co. | Indiana | Estados Unidos

Molino de molienda John Woods

Desde Merrillville, Indiana, tome la US Hwy 30 este hasta Randolph St, gire hacia el norte en Randolph St hasta Lincolnway St / Old Lincoln Hwy. Gire hacia el este, siga la carretera hacia el molino en el lado norte de la carretera. Las carreteras están claramente señalizadas con indicaciones hacia el parque.

El segundo molino de ladrillos, construido en 1876 por Nathan Wood, hijo de John Wood para reemplazar el molino de estructura de madera de 1838 construido por John Wood, un nativo de Massachuesetts. En 1841, Charles Wilson operaba el molino.

Un telar y un pequeño barril de clavos se asienta en el tablero de ajedrez. La harina de maíz se muele con piedras de molino desde el 2 de mayo hasta el 31 de octubre, cuando el molino está abierto.

Tanto el marco como el molino de ladrillos eran molinos personalizados, lo que significa que realizaban trabajos de molienda específicos para los clientes que suministraban grano al molino, y el molinero generalmente se quedaba con una décima parte del producto como pago. La harina del cliente o la harina de maíz se hizo en un lote, por lo que obtuvo los resultados de su propio grano.

El aserradero fue construido por John Woods en 1837, un año antes que el aserradero de armazón, que sin duda tenía su madera aserrada para la construcción en el aserradero. La presa en Deep Creek, construida en 1836 para proporcionar agua para operar los molinos de sierra y molienda, se secó el 17 de junio de 1922, principalmente debido a la actividad de la rata almizclera que socavó los troncos sobre los que se construyó la presa de concreto. El molino en ese momento era propiedad de T.J. Cullman de Chicago, que no había operado el molino durante aproximadamente dos años antes de la falla de la presa.

El molino con la rueda de acero de 12-14 'de pecho / inclinación hacia atrás suministrada por un molino a una esclusa / canal. * Actualización: El aserradero de la foto no era el aserradero de John Wood. El que se muestra en la imagen fue construido por el personal y los voluntarios del parque alrededor de 1988-1989 para demostrar a la escuela y a los grupos públicos cómo funcionaba un aserradero. El aserradero de Wood fue la primera estructura construida en la comunidad de Deep y era un pequeño edificio de madera directamente al sur de la rueda hidráulica existente en la carretera. Wood's Mill nunca tuvo una rueda hidráulica cuando estaba en funcionamiento. Funcionaba con 2 turbinas de metal donde está la base de la rueda de hoy. Fueron alimentados por agua proveniente de una compuerta subterránea de la presa. Joanna Shearer 13/02/2011 *


La historia de las estaciones de St John's Wood y Marlborough Road

El metro fue una de las razones por las que St John & # 8217s Wood siguió siendo socialmente más exclusivo que otros suburbios tempranos.El buen transporte llevó a la ausencia de establos y caballerizas donde las clases sociales más bajas tenían que estar presentes como trabajadores y que fácilmente podrían degenerar en barrios marginales. El Metropolitan y St John & # 8217s Wood Railway se inauguró en 1869 como la extensión hacia el norte desde Baker Street hasta Swiss Cottage con dos estaciones intermedias en St John & # 8217s Wood Road (frente a la iglesia de St John & # 8217s Wood) y Marlborough Road (en la esquina de Queens Grove). Originalmente solo tenía una pista de atletismo con un solo lugar de paso en la estación de St John & # 8217s Wood Road. Durante un tiempo, a partir de 1874, la línea operó con dos fichas humanas, una con gorra roja y otra azul, el tren tenía que tener a la persona correcta en el motor para correr en la única línea. Para acelerar el trabajo, cuando los trenes llegaban a St John & # 8217s Wood Road, los hombres saltaban del motor y se detenían a lo largo del andén, una fuente de gran entretenimiento para el público. Una gran área de la finca de Eyre se vendió en 1868 a Metropolitan y St John & # 8217s Wood Railway Co, pero después de que se construyó la estación de Marlborough Road, el ferrocarril Met se deshizo del resto de la tierra y las casas en ella. Uno fue anunciado como Una propiedad de lo más valiosa para la conversión a fines comerciales, ya que High Road está cerca de la estación Marlborough Rd y no hay tiendas dentro de un cuarto de milla.

A medida que pasó el tiempo, la estación de St John's Wood Road no pudo hacer frente a las demandas de las multitudes de cricket que iban a Lord's en las horas pico, por lo que fue demolida en 1924-25 y reconstruida con un diseño de Charles W Clarke. Se convirtió en un edificio más grande con un espacio cerrado sobre la plataforma, con una losa de concreto que formaba un estacionamiento debajo del techo de la plataforma acristalada original y su nombre cambió a la estación St John's Wood.

1933 Una nueva estación

El 1 de julio de 1933, el Ferrocarril Metropolitano se vio obligado a fusionarse con el metro, formando la Junta de Transporte de Pasajeros de Londres y se construyeron nuevos túneles de nivel profundo. Una nueva estación para reemplazar Marlborough Road algunos metros al sur en Finchley Road originalmente se llamaba Acacia Road station y fue construida en el sitio de la casa del escultor Onslow Ford. Sin embargo, cuando el 11 de junio de 1933 la estación de St John's Wood cambió su nombre a Lord & # 8217s, la estación de Acacia Road se convirtió en St John's Wood, y la estación de Lord & # 8217s solo sobrevivió hasta el 19 de noviembre de 1939.

La nueva estación combinó la belleza arquitectónica con una funcionalidad ingeniosa y habló del orgullo cívico y las ambiciones de London Transport. La estación tenía un jardín en la explanada, las fachadas de las tiendas tenían ventanas con marcos de bronce y la entrada tenía puertas de roble vidriado con rejas de bronce vidriado. Las escaleras mecánicas conducían a un vestíbulo de bajo nivel que conserva sus accesorios de iluminación de esfera colgante originales y terrazo color crema con subdivisiones y zócalos negros. . El vestíbulo y las plataformas cuentan con azulejos de color crema con adornos marrones y amarillos, y hay algunos patrones moldeados por Harold Stabler (fabricados por Carter & amp Company, Poole, en 1936) que incluyen diseños de la Catedral de San Pablo y el Palacio de Westminster, 55 Broadway y Thomas Lord (que da nombre al campo de cricket cercano). Las baldosas de la plataforma también contenían el nombre de la estación, y la señalización, los huecos para sentarse con asientos de roble y las rejillas se incorporaron cuidadosamente en las baldosas. El techo fue pintado de yeso y pisos de tarima de hormigón prefabricado. Al pie de las escaleras mecánicas, un brazo de bronce sostenía el letrero de salida más encantador de la red.

Tiempo de guerra

La estación de metro de St John's Wood fue una de las muchas estaciones de metro que fue tomada por el público cuando comenzaron los bombardeos nocturnos, a pesar de que el Gobierno lo prohibió. La gente simplemente compró un boleto y bajó a los andenes cuando los últimos trenes partieron y se negaron a hacerlo. Las estaciones no eran inmunes al daño de los ataques aéreos, pero la gente se sentía segura en las entrañas de la tierra. Para el 27 de septiembre de 1940, 177.000 personas usaban los tubos todas las noches a pesar de que había pocas instalaciones; si quería "gastar un centavo" en Swiss Cottage, tenía que tomar el tren a Finchley Road. Pero pronto el Gobierno capituló y las organizaciones de beneficencia proporcionaron agua potable, comedores y bibliotecas, y se instalaron 22.000 literas. Un boleto emitido a Miss M Chandler en 1944 le permitió usar la estación durante los ataques aéreos. Había una lista de condiciones que las personas tenían que cumplir, incluido asegurarse de que la ropa de cama y la ropa estuvieran limpias y que los niños estuvieran bajo control lejos de las escaleras mecánicas y los trenes.

La familia del habitante local John Disson encontró su refugio Anderson húmedo y los refugios públicos estaban completamente llenos y algunas personas pasaban todo el día en ellos. La siguiente parada fue la estación de metro de St Johns Wood, nuevamente se tomaron todas las literas, pero encontramos un lugar vacío en el piso en el hueco de la báscula, en la plataforma de Bakerloo con rumbo sur (no hay posibilidad de rodar hacia las vías desde allí).

Verily Anderson en Spam mañana describió una noche en la estación: Dentro de la entrada circular de la estación, las luces brillaban y el silencio se calmaba. Las escaleras mecánicas estaban estacionarias. Dejamos los cochecitos en la parte superior y bajamos, cargando a los bebés y escondiendo al gatito en sus chales, por si no se permitían animales en los refugios públicos. En la plataforma, los refugios habituales dormían en literas de acero y tela metálica. Donald se tendió junto al bebé y se fueron a dormir de inmediato. Marian y yo dimos vueltas sobre nuestra red de alambre, con el rugido del aparato de aire acondicionado que ahogaba todos los sonidos de arriba. Debemos habernos quedado dormidos justo antes de que el primer tren atravesara la estación a eso de las seis. A partir de entonces corrieron cada diez minutos, perturbando el sueño como una tos recurrente. Los refugios empezaron a moverse, recogieron sus mantas y se las llevaron. La escalera mecánica, en funcionamiento ahora, nos llevó al aire superior. Un alcaide en la parte superior dio la bienvenida información de que todo estaba claro.

Posguerra

Quince años después del final de la guerra, el exterior de la estación de St John & # 8217s Wood cambió a medida que se construyeron pisos encima, pero la estación ahora es un edificio protegido, debido a su integridad y la rareza de algunos de sus accesorios. Tiene uno de los tres juegos supervivientes de luces de bronce para escaleras mecánicas y 2 letreros redondos subterráneos que dicen To Trains y Way Out. Los restos de la estación de Marlborough Road todavía se pueden ver desde Finchley Road cerca de Queens Grove, ya que está justo debajo de la superficie.


John Disson - Creció en St John's Wood en las décadas de 1940 y 1950

A partir de certificados archivados y varias declaraciones del censo, pronto descubrí que mi familia había sido residente de St. Johns 'Wood desde principios del siglo XIX, viviendo en direcciones como Townshend Cottages, Charles Lane, Charlbert Street, Bentinck Square, Cochrane Street y Woronzow. La carretera.

Mi madre, Lilly y mi padre Joe, junto con Bridget, mi abuela materna, habían vivido en 21 St John's Wood Terrace desde mediados de los años veinte. Mi hermano Derek llegó a principios de los años treinta. Nací durante un ataque aéreo en un refugio en el sótano del University College Hospital. Rebecca, mi abuela paterna, tenía diez hijos, por lo que las tías, los tíos y los primos eran muchos, y mi familia extendida vivía cerca.

Mirando hacia atrás en los recuerdos de la infancia, el sol siempre parece brillar, pero, a la inversa, mi primer recuerdo de estar en la Terraza fue durante el invierno del 41/42, cuando tenía casi dos años. Un momento mágico que queda en la memoria para siempre. Puedo verlo ahora, siendo sacado de la casa por el hermano, Derek y el primo Roger para caminar en la nieve por primera vez. ¿Dónde estaba el país de las maravillas mágico blanco? Todavía puedo ver las barandillas de hierro traseras contra el fondo blanco brillante a lo largo de nuestro camino de entrada.

Infancia en tiempos de guerra

Guardo buenos recuerdos de una infancia que pasé en el bosque, pero mis primeros cinco años los pasé con ataques diarios que amenazaban mi vida a causa de los bombardeos enemigos.

Para un niño pequeño que vive esto, se convierte en una forma de vida normal y todavía tengo momentos grabados en mi mente de explosiones, ventanas abiertas. Amigos de la escuela que habían estado viviendo en Henstridge Place no volverían nunca a la escuela después de una bombardeos masivos en sus hogares. Este tipo de estrés durante ese tiempo no se puede imaginar, según los estándares actuales.

Aunque los recuerdos de los primeros años de mi vida son en su mayoría felices, desafortunadamente algunos de los otros recuerdos de la guerra están impresos de manera indeleble en mi mente, particularmente las innumerables noches que pasé buscando seguridad en refugios antiaéreos. Tuvimos un Anderson refugio en nuestro jardín trasero que consistía en un hoyo cavado en el suelo, una pieza curva de hierro corrugado colocado encima y cubierto con la tierra del hoyo. En el interior teníamos cuatro literas, seguras pero que nunca serían de mucha utilidad si caía una bomba cerca. Eventualmente, como resultado de la "erupción del refugio", la humedad y la cantidad limitada de espacio en el Anderson, migramos a los refugios en la calle, dos de los cuales estaban en Terrace: uno de ladrillo construido en la calzada frente a Ordnance Hill y otro de concreto frente a la calle Aquila. Pronto descubrimos que todas las literas en estos refugios estaban reservadas y algunas personas pasaban todo el día allí. ¡No hay lugar en la posada! La siguiente parada fue la estación de metro St John & # 8217s Wood, donde nuevamente se tomaron todas las literas, pero encontramos un lugar vacío en el piso, en el hueco de la balanza en la plataforma de Bakerloo con destino al sur. Aquí, no había posibilidad de rodar hacia la línea y fue aquí donde pasamos la mayoría de las noches durante el resto de la guerra.

Una noche, durante un ataque aéreo particularmente intenso, varios caballos del patio de United Dairies se habían precipitado hacia Acacia Road. Una vez en la calle, entraron inmediatamente en modo de trabajo separándose y siguiendo la ruta de su ronda diaria de leche, menos el flotador. Cuando mi mamá vio a nuestro caballo de reparto trotando por la Terraza, gritó "¡woah!". El caballo se detuvo en seco, permitiendo que mi mamá lo apaciguara hasta que alguien de la Lechería llegó para reunir a todos los caballos. ¡Esa mañana la entrega de la leche se retrasó!

Fue a partir de este tipo de bombardeos que ideamos el juego. Encuentra la metralla. El día después de un ataque aéreo, recorríamos las calles en busca de piezas de metal, ya fueran de nuestros propios proyectiles explotados o de fragmentos de bombas enemigas. Siempre había mucho que encontrar. Imagínese hoy llevarse algo así a casa.

Se veían muchas tropas en las calles alrededor de Wood, y se habían requisado varios bloques de apartamentos para albergarlos. Un bloque en particular fue Viceroy Court fue utilizado por la RAF. Un diciembre, visitamos allí para cantar villancicos. Siendo, con mucho, el más joven de nuestro grupo, estaba al frente y, al mirar hacia arriba, pude ver que habíamos atraído a una gran audiencia con los aviadores asomados por las ventanas. Las monedas pronto comenzaron a llover sobre nosotros, y, como no era cantante, me correspondía a mí recoger las monedas de un centavo. Tan pronto como toqué uno, me picaron los dedos. Con monedas de un centavo cayendo por todas partes, el canto se detuvo, y mi hermano, mi primo y mis amigos intentaron recoger el dinero, pero también les picaron los dedos. Todos estábamos dando brincos y riéndonos, pero los aviadores se estaban divirtiendo mucho. Habían calentado el dinero poniéndolo al rojo vivo. Todo muy divertido, y disfrutamos de la broma con ellos. En ese momento, todos esos tipos estaban involucrados en misiones peligrosas y, me gusta pensar que no fue la última broma que disfrutaron.

Escuela Barrow Hill en tiempos de guerra

Comencé la escuela en la clase de la guardería en Barrow Hill Road en 1943, la señorita Walker era la maestra, había muchos juguetes disponibles, incluido un cajón de arena en el aula. Las tardes las pasamos durmiendo tranquilamente en algo similar a las camas de campamento. No recuerdo si alguna vez hubo un refugio antiaéreo en la escuela, pero, tan jóvenes como éramos, nos enseñaron cómo agacharnos debajo de cualquier mesa disponible. en caso de que cayera una bomba cerca. Durante el período de guerra, los camiones de bomberos se encontraban estacionados en el patio de juegos inferior al final de Bridgeman Street.

Durante esos años turbulentos, hubo que tomar medidas sobre la marcha, ya que durante la noche en la escuela Barrow Hill Road nos encontramos con nuevos compañeros de clase que llegaban. Se había producido una evacuación masiva de Gibraltar y, creo, de Malta, y varias mujeres y niños estaban siendo alojados en St John's Wood, la mayoría en apartamentos requisados ​​en Avenue Close. Durante el día, los niños fueron colocados junto a nosotros en la escuela y durante el tiempo que estuvieron allí, parecía que todos nos llevábamos bien.

Siempre recuerdas a tu maestra favorita y la que más influyó en mi educación inicial fue la señorita Bates, una estricta "anciana", pero que se destaca por encima de todas las demás. En aquellos días, creo que era una práctica normal tener el mismo profesor durante dos o tres años enseñando todas las asignaturas. Nos enseñó a leer y escribir y nunca se contendría con un golpe rápido en los nudillos si no hacías las cosas bien.

Uno de los recuerdos perdurables más agradables de Barrow Hill es uno en el que todos tendrían la opción de un pequeño regalo de Navidad. Esto fue por cortesía de Sigmund Goetze, que vivía en la casa de la rotonda de St John's Wood. Nunca supimos la verdadera razón detrás de su filantropía, pero fue lo más destacado del año recibir este pequeño regalo. Un regalo que tuve fue un juego de pinturas de acuarela que guardé durante muchos años, desafortunadamente se extravió cuando me mudé a casa (quizás ecos de Rosebud).

A finales de los años cuarenta, la escuela decidió formar un equipo de fútbol. La parte difícil fue que todos tuvimos que proporcionar cupones de ropa para conseguir las camisetas y los pantalones cortos. Poco tiempo después, la escuela decidió adoptar un uniforme. De hecho, era solo una gorra, mitad roja, mitad azul con un pico rojo. ¡Bastante malo! La idea no duró demasiado, pero aún deseo que mi mamá se hubiera quedado con la mía.

Los primeros años de la posguerra: los emplazamientos de las bombas como patio de recreo

Durante esos momentos, a diferencia de los niños de hoy, íbamos a casa de manera segura desde la escuela. Siempre en casa, en el extremo superior de Bridgeman Street, estaba Peanut Annie. Era una viejecita que, en retrospectiva, me recuerda a la Malvada Bruja del Este, menos el sombrero, de un metro y medio de altura y vestida hasta los pies con un largo vestido negro y una capa. También tenía un pequeño perro tipo Jack Russell sentado a su lado. Ella se quedaba ahí todos los días vendiendo Askeys obleas de todas las cosas, de esas en las que solías emparedar un trozo de helado. Sostenía varias obleas en la mano con la gran caja de hojalata de obleas en el suelo junto al perro. No recuerdo que nadie le haya comprado nada. ¿Pasaron las obleas su fecha de caducidad o qué?

Al crecer en los primeros años de la posguerra, no para nosotros las áreas de juego desinfectadas de los patios de recreo de aventuras. Teníamos lugares preparados para jugar, todos ellos ajardinados por los ataques aéreos alemanes. Estos eran sitios de bombas, o, como preferimos llamarlos, & # 8216debris & # 8217. Había Ordnance Hill, Townshend Road, Henstridge Place, St John's Wood Park, Finchley Road, Newcourt Street, Culworth Street y los escombros más cercanos a casa eran Aquila Street.

Esto era, y sigue siendo, un callejón sin salida. Escondido en una esquina, habría encontrado un tanque de agua de emergencia en tiempos de guerra que proporciona un refugio para ranas y tritones. Pasamos muchas horas navegando en el tanque sobre puertas hechas con las casas bombardeadas, usándolas como botes para batallas en el agua.

Sobre los escombros, construíamos nuestros campamentos, también hechos con puertas, y con algunos de ellos colocados en la parte superior como techo, siempre nos manteníamos secos, las fogatas eran algo normal y todavía no he probado una papa horneada tan bien como los que arrojábamos al fuego, cuando los arrastrábamos y nos quemábamos negros, ¡deliciosos!

En la esquina más a la derecha detrás del tanque de agua había una pequeña fábrica de un solo piso llamada Cardemonios. Anteriormente, este edificio había sido la oficina de clasificación local. Nunca pudimos averiguar qué fabricaba la fábrica y casi nadie entraba o salía del lugar. Parecía ser propiedad y estar dirigido por alguien llamado Eric Ourbaum. Conducía un viejo Jaguar y, hablaba con un alemán o austriaco

Con Aquila Street como un callejón sin salida, y con la ausencia de automóviles, significaba que podíamos jugar al cricket con regularidad en el medio de la carretera. El portillo siempre se hizo con dos cajas de cerveza de Yardley's sin licencia, (ahora Foxtons). El Sr. Rogers corrió fuera de la licencia que al entrar siempre parecía estar vacío, tan vacío que había un eco. Todo lo que se podía ver en la tienda era algo R Blancos limonada y algunas botellas de cerveza de un litro y un cuarto de galón, todas esparcidas al azar. Al hacer las entregas en su ciclo comercial, creo recordar que el Sr. Rogers siempre tenía sus pantalones sujetos por clips de ciclo.

En Aquila Street se puede encontrar una pequeña frutería. Sería un error llamarlo tienda, ya que no tenía ventanas ni iluminación y, al no tener estanterías, los productos estaban esparcidos por todo el suelo. Lo dirigía un hombrecillo rechoncho llamado Teddy Elcome, que siempre usaba gorra, abrigo y manoplas, y además de un goteo permanente en la nariz, también tenía mala vista. Para cualquier cosa que le comprara al viejo Teddy, para cancelar el cupón en su libreta de racionamiento, simplemente lo pasaba con un lápiz. Entonces, no hace falta decirlo, todos los lugareños se irían a casa y borrarían las marcas de lápiz. Entonces, todos podrían esperar comprar otra ración sin cupón de repollo o papas. ¿Cómo se podría llamar el lado más oscuro del & # 8216 mercado negro del tiempo de guerra & # 8217? En su defensa de todos los involucrados, nos mantuvo alimentados.

Siempre ha habido un equipo de fútbol en el Wood, y comenzamos el nuestro en 1953. La fotografía de la izquierda fue tomada antes de nuestro primer juego, todos luciendo listos para la batalla. ¡Perdimos 17 a cero! Incluso hicimos publicar la imagen en una revista de fútbol, ​​pero el editor quería saber por qué solo teníamos diez jugadores. Bueno, ¡alguien tenía que tomar la foto! Cuatro años después, nuestra apariencia no solo mejoró, también mejoraron los resultados. Finalmente a la derecha en el 64 tuvimos otro cambio de camiseta y jugamos partidos regulares en casa los domingos por la mañana en Regent & # 8217s Park, con partidos ocasionales como visitante en Parliament Hill o Hackney Marshes. Nuestro punto de encuentro habitual sería fuera del pub Pitts Head en aquellos días en que nunca tuvimos el lujo de tener un vestuario. Llueva o truene, todos nos cambiaríamos al aire libre.

Todo el mundo necesitaba carbón para que la calefacción central de las casas se distribuyera no era una opción. El carbón se guardaba a granel en los depósitos de carbón de Lisson Grove. Cada mañana, a primera hora, el carbonero sacaba con una pala todo el carbón que entregaría ese día en sacos, cada uno de los cuales pesaba cien libras y su carro transportaba más de sesenta sacos. de carbón apilado en la parte trasera del carro abierto. Cualquiera que sea la cantidad de carbón entregada (diez bolsas es media tonelada), el carbonero dejaría los sacos vacíos en el pavimento para que usted los cuente, asegurándose de que haya entregado la cantidad correcta. En 2 / 6d @ cwt [quintales] tenías que estar seguro.

Los basureros llamaban todos los martes y jueves. Digo llamar porque llamarían a la puerta de su casa para pasar al jardín trasero donde estaban los contenedores [de carbón]. Luego llevaban los contenedores a través de la casa para vaciarlos en el carro de la basura, y eran contenedores galvanizados adecuados, no los de plástico modernos con ruedas que ahora ensucian las calles.

En Charlbert Street, a principios de los años cincuenta, el Instituto De Walden organizó un Club Juvenil, supervisado y dirigido hábilmente por una muy comprensiva Joan Tarrent. Era un lugar de encuentro popular con gente que venía de fuera del Bosque para unirse debido a su éxito. En mi época de membresía, se rumoreaba fuertemente que un miembro notable era Jackie Collins, que entonces solo se conocía como la hermana de Joan.

Pudimos seguir jugando en los sitios de las bombas hasta principios de los años cincuenta cuando comenzó la reconstrucción seria del distrito, pero para un patio de recreo permaneció St John's Wood Park, toda el área tenía lo que parecían ser casas abandonadas, todas desocupadas durante la guerra. , propiedades magníficas y algunas con patios de establos adoquinados, imagínense esto en el centro de Londres. Muchas de las casas estaban en orden de primera clase y no mostraban signos de daños, solo negligencia, ¿por qué alguna vez fueron desocupadas, fue solo por el temor de ser bombardeadas y la oportunidad de escapar al país?

Los fantasmas de St Johns Wood Park

Una casa hermosamente grande ubicada dentro del triángulo que ahora es Queensmead fue particularmente impresionante, al entrar en el vestíbulo de entrada se le presentó una amplia escalera de mármol que serpenteaba a izquierda y derecha, Manderley justo aquí en Wood, estaba la Sra. Danvers en cualquier lugar. ¿ser encontrado? Este fue solo un ejemplo de muchas de las propiedades que se encuentran allí. En cada casa los fantasmas del pasado siempre estaban presentes, en los sótanos donde veías a los sirvientes llamando a los paneles casi esperabas que sonara el timbre y el indicador de la habitación se moviera como si hubiera alguien allí, esperando pacientemente pero nunca ser atendido. , ¡muy atemorizante!

Seguramente fue un crimen de proporciones filisteas permitir que estas propiedades se pudrieran y luego derribadas, hoy nunca se permitiría que sucediera porque sin duda estas casas serían dignas de ser incluidas en la lista, incluso se podría haber establecido una zona de conservación para protegerlas. lamentablemente, en su lugar se erigió una serie de viviendas urbanas de ladrillo rojo sin rasgos distintivos junto con algunos bloques de apartamentos muy comunes, ¡todos de poco o ningún mérito arquitectónico!

Coronación 1953

Se construyeron alrededor de 30 casas prefabricadas en lo que alguna vez fue el gran sitio de la bomba de Henstridge Place, (ahora Escuela Robinsfield), pero no estuvieron allí por mucho tiempo, ya que en 1953 el sitio había sido despejado y fue allí donde celebramos la Coronación. con una gran fiesta infantil para los niños que desafortunadamente vivieron allí diez años antes, había sido un lugar de tristeza, pero estoy seguro de que les hubiera gustado poder asistir a la fiesta.

Los sábados con varios amigos tomaba un autobús en Finchley Road, donde una tarifa de un centavo nos llevaría al Odeon Swiss Cottage, las fotos del sábado por la mañana eran lo más destacado de la semana, generalmente con una caricatura, una serie de Tom Mix y una película de vaqueros de Hopalong Cassidy protagonizada por Gabby Hayes, no creo que hayamos escuchado una palabra de ninguno de ellos, con tanto ruido a quién le importaba, era un momento para disfrutar. En el camino a casa después de las fotos, "exploraríamos" todas las casas a lo largo de St John's Wood Park. Fue aquí durante la guerra como parte del proyecto "Excavar por la victoria". A mi papá se le permitió tener una parcela en uno de los jardines. . El verano era lo mejor de todo cuando los árboles de los jardines estaban cargados de frutas, por lo que la limpieza siempre estuvo en la agenda con manzanos y perales en muchos jardines, pero lo más memorable fue una hermosa morera al otro lado de la carretera en la esquina de Marlborough Place y Finchley Road, después de pasar una hora en el árbol terminaste cubierto de jugo y teñido de rojo, 'solo espera a llegar a casa'.

El entretenimiento familiar significaría tomar un autobús número 2 o un 113 para ir a las películas en Odeon Swiss Cottage o incluso un 74 para Gaumont Camden Town, cada cine mostrando una función doble y nunca duplicando películas a las que podrías llegar en cualquier momento durante la actuación y solo te irías cuando la película volviera a la parte que viste por primera vez, esos eran los días. De vez en cuando, una visita al Teatro Metropolitano en Edgware Road estaría en orden si un acto conocido estuviera en el escenario.

En años pasados, siempre había un límite definido en cuanto a dónde comenzaba y dónde terminaba el bosque, ahora los límites se han estirado hasta el punto de ruptura. Incluso se ha permitido que la parte trasera de West Hampstead junto con Swiss Cottage se cuelen en el bosque, Boundary Road debería mantener a estos dos a raya. Aunque con la gentrificación de Primrose Hill ahora nos encontramos con que el área ha asumido su propia identidad con el límite del bosque retrocediendo a donde pertenece siguiendo los límites del antiguo consejo entre Hampstead y St Marylebone. Para mí, no hay áreas grises, independientemente del giro que le den aquellos que pueden beneficiarse de alguna forma de asociación. Simplemente, el nombre de St Johns Wood se ha convertido en un producto comercializable y, al hacerlo, se ha perdido el verdadero carácter del lugar que lo había hecho tan único.

Hace unos cuatro años descubrí una película casera corta filmada alrededor del bosque a finales de los cuarenta y principios de los cincuenta, https://www.youtube.com/watch?v=9skT80qwdL8, aquellos de ustedes en ese momento reconocerán una serie de En los sitios, lamentablemente, debe haber habido momentos mucho más valiosos de la película en el piso de la sala de montaje. En un intento de averiguar más sobre la película, finalmente pude contactar al creador de la película, pero él no tenía idea de dónde venía o quién pudo haberla creado, sin embargo, disfrútelo, ya que quedan algunos momentos nostálgicos en el tiempo para todos para compartir.

El fin de Townshend Cottages

El último latido restante del corazón fue el fallecido Townshend Cottages.Las cabañas estaban compuestas por hileras únicas de pequeñas casas construidas en los primeros días de la época victoriana que recorrían ambos lados de una carretera adoquinada, y las casas del lado izquierdo tenían jardines delanteros. Las dos imágenes de las cabañas muestran ambos lados de la carretera con jardines corriendo por el lado izquierdo en el lado derecho, las casas adosadas no tenían jardines delanteros, lamentablemente esta fotografía fue tomada en 1949 justo antes de su demolición. En lugar de una remodelación, la remodelación habría preservado el carácter del área, porque con su demolición las casas en Terrace, Alitsen Road y Townshend Road que daban a las Cottages también se elevaron al suelo. Si todas estas propiedades se hubieran convertido con simpatía para incorporar pisos con comodidades modernas, el alojamiento disponible habría estado cerca del número de apartamentos que se han construido en la nueva propiedad. Todo lo que queda de toda la cuadra donde una vez estuvieron estas propiedades son las casas públicas The Star y New Inn.

Los cuarteles

Con la desaparición de St Johns Wood Park y toda la cuadra que ahora incorpora Townshend Estate, gran parte del carácter que era St Johns Wood se ha perdido para siempre, aunque las dos casas atestiguan algunas de las propiedades que alguna vez existieron a lo largo de Charlbert Street. y jardines frontales situados detrás de la fuente de agua. Una pérdida reciente es el Barracks en Ordnance Hill, aunque es de esperar que muchos de los edificios históricos ahora se incluyan en la lista y se incorporen a la remodelación. Recuerdo que cada mañana a las seis en punto, cuando las tropas llevaban a los caballos en su carrera de ejercicio, cuando el desfile giraba a la derecha desde Ordnance Hill hacia la Terraza, una corneta comenzaba a tocar, mi mamá y mi papá se despertaban con esto por muchos años, pero finalmente llegaron al punto de ruptura. El resultado de esto fue que mi mamá, entonces jubilada. Decidió hacer una visita al Cuartel. Se le concedió una audiencia con el oficial al mando, quien en poco tiempo acordó detener el sonido de la corneta. Eso es lo que usted llama Care In The Community.

La mayor parte de mi familia extendida ha fallecido o se ha mudado. Mi madre fue el último miembro de la familia que vivió en St Johns Wood hasta que falleció en 2000. Abrí mis alas hace muchos años, pero desde que crecí allí se han forjado amistades para toda la vida, y de vez en cuando todavía volver y reunirme con mis amigos de la infancia. La demografía de The Wood ha cambiado más allá de todo reconocimiento, con la población transitoria que tenemos ahora, hay muy pocas caras familiares en la calle. No hace falta decir que me cuesta creer que aquellos que han establecido su residencia en los últimos años en Wood. alguna vez experimente el mismo tipo de comunidad cercana que una vez tuvimos, o aprecie su pasado cálido y colorido. Eso simplemente seguirá siendo el legado de aquellas personas que vivieron allí durante esos años pasados.

Adición de Clifford Heathcote

Mi familia vivía en Woronzow Road (¡todavía creo que hay algunos!) Y mi madre me transmitió historias de los años de la guerra. Mi bisabuelo tenía un patio de construcción (Joseph Disson & amp Son) cerca del cruce de Woronzow Road y St. John's Wood Terrace y construyó un refugio para la familia allí. Solo un pequeño problema: las armas de Primrose Hill. Mi bisabuela era una mujer fornida que le habría dado a Herr Hitler un golpe de derecha y no temía sus bombas, pero tan pronto como esas armas comenzaran, se congelaba rígidamente y si las sirenas llegaban tarde, la familia se quedaría con ella. por el camino hacia el refugio mientras todo el infierno llovía desde arriba. Al final, se refugiaron en el sótano de su casa en el número 18, pero esto casi terminó en un desastre cuando una serie de bombas cayeron en Henstridge Place y se detuvieron a solo 100 pies de ellos.

Mi madre también contó que recolectaba metralla y la usaba para jugar a la rayuela, y los V1 se acercaban. Siempre he estado bastante asombrado por todo esto.


Bosque de San Juan

Un lujoso suburbio del siglo XIX con aumento de entreguerras, situado en el lado noroeste de Regent's Park

St John's Wood High Street, en el área antes conocida como Portland Town, como se vio en diciembre de 2006

El nombre se registró en forma latina (Boscum Prioris Sancti Johannis) a finales del siglo XIII, cuando la tierra pasó a manos de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. El nombre en inglés se mencionó por primera vez en 1524.

Henry Samuel Eyre, un comerciante de vinos de Londres, compró la finca al conde de Chesterfield en 1732. St John's Wood no evolucionó de la misma manera que muchas otras partes elegantes de Londres. Su situación baja, mal comunicada por carreteras, no atraía los asientos de los caballeros y, sin embargo, la familia Eyre estaba ansiosa por beneficiarse de su desarrollo, a diferencia de los terratenientes más protectores y resistentes de otros lugares.

En 1794, los Eyres encargaron un plan que habría visto a St John's Wood trazado en el mismo estilo que la ciudad balneario de Bath, pero esto se vio obstaculizado por la recesión durante las Guerras Napoleónicas.

Al sur de la finca de Eyre se encontraban las tierras de cultivo y el antiguo coto de caza real de Marylebone Park, que últimamente había sido arrendado a los duques de Portland. La mayor parte de su tierra se convertiría en Regent's Park, pero el extremo norte se construyó a principios del siglo XIX como Portland Town, con viviendas para las clases trabajadoras.

El ayuntamiento de Westminster compró el terreno que ahora forma el cementerio detrás de la iglesia de St John's Wood en 1808, y en 1814 la sacristía de St Marylebone construyó la iglesia para acomodar a la creciente población del vecindario. También en 1814, el campo de cricket de Thomas Lord se trasladó a su sitio actual en St John's Wood Road.

Iglesia de St John's Wood

La familia Eyre colocó carreteras en su propiedad en la década de 1820 y acordó contratos de construcción con varias pequeñas empresas, que hicieron la mayor parte de su trabajo en la década de 1840.

Los estándares de construcción eran altos y los nuevos habitantes eran banqueros, comerciantes y caballeros de medios independientes. Las casas tenían tantos sirvientes que se necesitaban caballerizas para acomodar el desbordamiento. Las fases posteriores de construcción, especialmente hacia el oeste, fueron menos exclusivas.

St John's Wood estaba bien servido por autobuses de finales de la década de 1850, y la estación de Marlborough Road abrió sus puertas en 1868.

Portland Town fue remodelada a partir de la década de 1890, con una mezcla de edificios institucionales y bloques de mansiones, junto con desfiles de compras en High Street. En otros lugares, los bloques de pisos privados reemplazaron muchas de las primeras casas victorianas durante la década de 1930. Se construyó una nueva estación en 1939 y se abrió como St John's Wood, con lo cual se cerró la estación de Marlborough Road.

Después de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades municipales reconstruyeron tanto en el norte y el oeste que algunas partes de la antigua finca de Eyre ya no se consideran en St John's Wood. Sin embargo, las propiedades victorianas que sobreviven y los más elegantes de los bloques de pisos y mansiones forman un enclave encantador y prestigioso, que alcanza su apogeo en Avenue Road.


Cómo St John & # 39s Wood casi consiguió un enorme circo

Este hermoso gráfico es el mapa de bolsillo de Londres de 1806 de Edward Mogg. Cuando se elaboró ​​el mapa, Londres era una de las ciudades más grandes del mundo. Sin embargo, para los ojos modernos, esta versión de la metrópoli necesita exhalar. Áreas como East End, Bermondsey, Rotherhithe y Pimlico aún no se han desarrollado, y el avance del norte de la ciudad termina efectivamente en Euston Road (entonces llamada New Road). Puede buscar una imagen de alta resolución aquí.

Fue cerca de Euston Road donde encontramos este mapa por primera vez. Una copia ampliada adorna la pared del pub Pack and Carriage, un agradable recién llegado a Eversholt Street. Nuestros ojos fueron inmediatamente atraídos hacia la estructura circular en la esquina superior izquierda. Al principio, parecía una especie de fantasía de un cartógrafo: una brújula, digamos, o un cartucho de ilustrador. Pero mira más de cerca:

La característica circular está etiquetada como 'CIRCO BRITÁNICO propuesto de 1 1/4 de milla de circunferencia'. Terreno de recreo 42 acres. Parece un gran desarrollo de viviendas, entre lo que ahora es St John's Wood y Swiss Cottage.

¿Qué era este circo enigmático y por qué nunca se construyó?

Los planes para el terreno, propiedad de la familia Eyre, se habían propuesto por primera vez en 1794. Londres se estaba expandiendo rápidamente en ese momento y se podían obtener importantes ganancias con nuevas viviendas. Desafortunadamente, las guerras napoleónicas detuvieron el desarrollo durante una década.

Durante un breve período de paz, la familia Eyre una vez más buscó construir en su tierra. Los nuevos planos fueron elaborados en 1803-4 por el arquitecto John Shaw y exhibidos en la Royal Academy. Este esquema incluía el llamado Circo Británico, una urbanización circular que habría presumido de una grandeza similar a la famosa Royal Crescent of Bath, pero en una escala aún mayor.

British Circus habría llenado el terreno que rodea la moderna estación de metro de St John's Wood, como muestra esta superposición aproximada.

El plan de Shaw también habría sido el primer suburbio con jardines del mundo, con 36 casas unifamiliares y 66 adosadas en grandes jardines y un "terreno de recreo" central para el uso de los residentes. Todo era muy diferente de las hileras estándar de viviendas adosadas que recuerdan a las épocas georgiana y victoriana.

Por desgracia, las guerras estallaron nuevamente un año después y los planes se suspendieron nuevamente. Cuando el trabajo finalmente comenzó en la finca de St John's Wood en 1809, fue en líneas menos radicales. El único guiño al plan es la existencia de Circus Road, que se encuentra entre la estación de metro St John's Wood y Lord's Cricket Ground.

John Shaw nunca llegó a construir su Circus. Si lo hubiera hecho, la portada del álbum de Abbey Road podría haberse visto muy diferente. Pero dejó su huella en Londres de otras formas. Con su hijo del mismo nombre, Shaw diseñó partes de la cercana Chalk Farm (más tarde hogar del circo más famoso, el Roundhouse), y fue el arquitecto principal detrás de St Dunstan-in-the-West en Fleet Street.


El hotel Queen & rsquos

El Hull Packet de agosto de 1865 publicó detalles del comité de licencias y procedimientos de rsquos donde se había acordado que & lsquo & hellip el banco para otorgar una licencia al subastador Sr. W Purdon, Hull, para una casa destinada a ser llamada Queen & rsquos hotel, situado en el Queen & rsquos Road, cerca del parque, Hull & hellip & rsquo Por lo tanto, parece que el hotel Queen & rsquos se construyó en el recién diseñado Queen & rsquos Road durante el invierno de 1865/66.

Los peajes se habían abolido en Beverley Road (una antigua autopista de peaje) en 1871 y esto puede haber sido otro factor en el crecimiento del área alrededor del Queen & rsquos Hotel, que se habría vuelto más accesible. El censo de 1871 todavía registró solo ocho propiedades en Queen & rsquos Road, dos eran cervecerías, una tienda de comestibles y comerciante de té y las otras residencias privadas. El Hotel Queen & rsquos fue mencionado por su nombre aunque no hubo personas presentes el día del censo. El censo también enumeró una serie de calles de Queen & rsquos Road, incluidas Queen & rsquos Cottages, que estaban situadas entre Maple Street y Elm Street (entonces conocida como Argyle Street y Vernon Street - Hull ya tenía una Vernon Street y una Argyle Street y las calles pronto se volvieron a -nombrado para evitar confusiones - c.1887).

El cambio de nombre de las calles con los nombres de los árboles parece haber ocurrido una vez que el área se estableció bien como St John & rsquos Wood - después de 1871, ya que no habían cambiado para el censo de ese año & rsquos. A partir de este punto, la mayoría de las calles y terrazas alrededor del Hotel Queen & rsquos recibieron nombres adecuados a medida que fueron construidos, por lo tanto, Beech Grove, Willow Grove, etc., al lado de Prince & rsquos Road. Este desarrollo ocurrió alrededor de 1874 y la Junta Local de Cottingham [esta área todavía estaba en la parroquia de Cottingham en ese momento] celebró una reunión sobre la construcción de la calle y rsquos y en 1876 el Hull Times informó que costaría & pound2-7s-6d por pie para la construcción de Queen & rsquos Road, lo que probablemente significó la construcción de asfalto.

Existe una posible razón para nombrar las calles y posiblemente incluso el área. El historiador G.H. Hill, escrito en 1909, recordó que mientras se sentaban los cimientos de la iglesia de San Agustín y rsquos (presumiblemente la estructura de 1888/1892 y no la iglesia temporal anterior), que se encontraba en la esquina de Queen & rsquos Road y Prince & rsquos Road, se descubrieron & rsquogeológicos escombros. Los escombros revelaron pruebas de una antigua zona boscosa y entre los escombros había evidencia de hayas, cerezos, robles y otros árboles variados, incluidos algunos nogales. El directorio comercial de Atkinson & rsquos de 1888 enumeró las siguientes calles en el área de St John & rsquos Wood, específicamente alrededor del sitio de St Augustine & rsquos: Beech Grove, Willow Grove, Maple Street, Elm Street y Chestnut Avenue. Parece posible que las calles hayan cambiado de nombre tras el descubrimiento, que sin duda se registró en los periódicos en ese momento.

El directorio White & rsquos de 1867 enumeró Queen & rsquos Road por su nombre, probablemente por primera vez en un directorio y también señaló dos cervecerías en el camino. William Purdon fue catalogado como el primer avituallamiento del Queen & rsquos Hotel. Había sido registrado como agente inmobiliario y subastador en un directorio comercial de 1863 y Queen & rsquos era probablemente una de sus propias transacciones especulativas y posiblemente su propia casa convertida (¿Queen & rsquos Cottage?). Un plano del área de St John & rsquos Wood fechado en 1863 mostraba un edificio en el sitio del Hotel Queen & rsquos y el terreno en el que se construyó y el terreno adyacente en el lado este de Prince & rsquos Road se mostró que pertenecían a William Purdon. En mayo de 1866, el Hull Times informó que: - & lsquoSe celebró una reunión del Tribunal de Alcantarillados sobre un puente peatonal sobre el desagüe de Princes Bank, colocado allí por el Sr. Purdon de una cervecería en St John & rsquos Woody rsquo. The Hull Times registró una breve batalla entre Purdon y las autoridades por el puente de ladrillo que se conoció como Purdon & rsquos Bridge. Habiendo proporcionado un acceso más fácil a su nuevo pub, el Sr.Purdon estaba ansioso por aprovechar al máximo su inversión y pronto tuvo el sitio a la venta, este aviso apareció en el periódico Hull Packet en noviembre de 1866:

ST JOHN'S WOOD CERCA DEL PARQUE. Valioso Beerhouse & amp Building Ground. PARA SER VENDIDO POR SUBASTA por el Sr. CHARLES JOHNSON en el Hotel George, Hull, el LUNES, 26 de noviembre de 1866 a las dos de la tarde (sujeto a condiciones de Venta que se producirá luego), Toda esa valiosa CERVEZA-CASA, conocida como el & lsquoQueen & rsquos Hotel & rsquo, se encuentra más elegible en la esquina de Queen & rsquos-road y Princes-road en Beverley-road, y muy cerca del parque, estando en el Parroquia de Cottingham. El local ha sido erigido de la manera más sustancial, por el actual propietario, expresamente para un hotel, y para lo cual está admirablemente adaptado. Comprenden cuatro buenas salas de estar, siete dormitorios y dos áticos, cocina y lavadero, una excelente tienda Dram, gran sala de club, sala de grifería, bodega y cisternas de agua de lluvia, un establo de dos puestos y un coche. -casa, porquerías, patio y oficinas exteriores, el conjunto que comprende un área de 400 yardas cuadradas o alrededor, y en la ocupación del Sr. Wm. Purdon.

Además, en uno o más lotes, una parcela valiosa y mejorada de TERRENO DE EDIFICACIÓN, ubicada inmediatamente contigua al último lote, y que comprende 4000 yardas cuadradas o alrededor, con un frente en Prince's-road de 216 pies, y en Queen & rsquos-road de 107 pies., Y capaz de ser diseñado con gran ventaja para la construcción de una buena clase de viviendas o terrazas. Las propiedades anteriores ocupan una posición de liderazgo en este vecindario que mejora rápidamente. Tienen una vista ininterrumpida del Parque, con acceso este al mismo y, para un cervecero o pequeño capitalista, presentan una oportunidad de inversión de carácter altamente remunerativo y mejorable y rsquo.

En un directorio de 1872, Samuel Joseph Anderson, un vendedor de pescado figuraba en Queen & rsquos Road y en el momento del siguiente directorio de 1874 figuraba como minorista de cerveza en el Hotel Queen & rsquos y era el segundo vendedor de víveres registrado. Princes (s) Bank fue oficialmente nombrado y abierto como & lsquoPrinces Bank Avenue& rsquo en 1875 y esto cimentó el éxito del Queen & rsquos Hotel al unir efectivamente Beverley Road a Spring Bank alrededor del límite de Pearson Park. Solo el pequeño puente peatonal sobre Cottingham Drain había enlazado previamente Queen & rsquos Road y la ruta del Princess Bank. El plan de Peck & rsquos de Hull en 1875 mostraba muy pocas propiedades en el área alrededor del Queen & rsquos Hotel.

Pettingell & rsquos Birds Eye View of Hull en 1880 dio la primera (aunque pequeña) evidencia pictórica del Queen & rsquos Hotel. Se mostró en la esquina de Queen & rsquos y Princes Road con ambos caminos construidos, apareciendo como un edificio simétrico típico de la época. Una vista de postal tomada por los editores y fotógrafos locales Parrish & amp Berry mostró el hotel tal como era en 1903. Una estructura de ladrillo fino con quoins de imitación en cada esquina frontal. Un techo a dos aguas a cuatro aguas en el extremo este, en pizarra sobre un sencillo frente de dos pisos. No se sabe con certeza por qué el extremo oeste tenía dos aguas. Puede que simplemente haya sido una forma de darle un aspecto más agradable a la elevación de Princes Road. Una espléndida vitrina victoriana completaba el aspecto frontal y qué buen hotel debían de haber sido el Queen & rsquos en su apogeo.

En algún momento durante la década de 1890, el Queen & rsquos adquirió una gran pista de bolos, que estaba situada en el sitio del aparcamiento actual y sobrevivió hasta la década de 1960. El Queen & rsquos Bowling Club fue mencionado en muchos directorios a principios del siglo XX, pero no se mostró en el Plan de inspección de artillería de 1890/92.

En 1897 se añadió un ventanal al primer piso & lsquoClub Room & rsquo en el lado del edificio de Princes Road y esta puede haber sido la sala de reuniones de los jugadores de bolos Queen & rsquos o posiblemente otra sala utilizada por una de las sociedades amigas locales. En 1901 se construyó un gran pabellón para el club y más tarde ese mismo año se añadió un lavadero en la parte trasera del pabellón.

Los planos del edificio dibujados para Hull Brewery Co. Ltd a principios de siglo mostraban que tenía un patio abierto en el centro de los edificios y acceso para carros y carruajes desde Prince & rsquos Road. Un establo se apartó del edificio a lo largo de Prince & rsquos Road y todavía se puede ver la entrada desde la calle. Los planos posteriores de 1910 muestran el establo junto a las tiendas de botellas y señalan como & lsquostable & amp trap & rsquo the trap bieng el tipo de carruaje utilizado como transporte por el propietario y su familia. El hotel solo tenía un mostrador de servicio en el & lsquoPublic Lounge & rsquo en Prince & rsquos Road. Es de suponer que las bebidas se llevaban o se servían al público en las otras cuatro salas.

Antes de 1889, Queen & rsquos era una casa de Wilford & rsquos, pero fue adquirida por Hull Brewery alrededor de 1890, momento en el que se valoró en un desglose de los activos de la empresa & rsquos en & pound4,500. Una encuesta realizada por Hull Brewery en 1911 señaló el estado financiero de los pub & rsquos. El auditor comentó que el alquiler era "bastante bajo y rsquo en & pound200 por año, pero que el Queen & rsquos estaba en una situación" espléndida sin oposición y un Bowling Green ". Tenía una licencia completa de siete días y las breves cifras para el año 1910 eran las siguientes:

Compras - Cerveza de barril - & libra 1,686

Se añadió un margen de beneficio del 50% para obtener una cifra de ventas de & pound4,639 para el año, de los cuales la utilidad bruta para 1910 fue & pound1,546.

El Queen & rsquos se hizo cada vez más popular probablemente debido a su excelente ubicación, instalaciones y falta de competencia en la zona. En consecuencia, sufrió cada vez más alteraciones.

En 1925, las pequeñas salas de humo en el lado de la pista de bolos del hotel se convirtieron en un salón público más grande que habría tenido vistas al green.

La adición de baños para damas y caballeros significó que el patio tuvo que ser construido y el pequeño escaparate se convirtió en una tienda mucho más grande y lsquoout-sales y rsquo con vitrinas, que sobrevive como parte de las actuales instalaciones de cocina en la actualidad. Los amplios planos mostraron muchas otras modificaciones más pequeñas, sin embargo, el cambio más drástico visualmente fue la adición del distintivo techo abuhardillado en 1926, que efectivamente agregó otro piso al edificio. El nuevo techo solo sirvió para enfatizar el extraño hastial en el extremo oeste, que siempre ha dado la impresión de que el edificio alguna vez fue parte de una terraza, lo que nunca fue.

A lo largo de los años, el patio y el paso entre el hotel y los establos y el pabellón se han cerrado y el Queen & rsquos es ahora un local mucho más largo y grande que nunca. La renovación del área del pabellón para proporcionar asientos al aire libre ha funcionado bien y, hasta hace poco, el hotel tenía posiblemente el último & lsquobeer-off & rsquo restante y casi intacto de la ciudad (aunque había dejado de usarse en la década de 1980). Las barras de bar actuales esconden frentes de azulejos originales de 1925 y otros detalles originales sobreviven, como ventanas grabadas y estanterías traseras. El Queen & rsquos sigue siendo popular entre los lugareños, muchos de los cuales son estudiantes, y ahora está más asociado con los deportes en vivo a través de sus enormes pantallas y televisores en las habitaciones. Los marcos de las ventanas podridos y las canaletas en mal estado se renovaron a fines de 2009.

Estos son algunos de los avituallamientos conocidos en Queen & rsquos: -


S T. JOHN & # 039S MADERA

S T. JOHN'S WOOD, un distrito suburbano en la parroquia y distrito de St. Marylebone, en la división de Holborn de los cien de Ossulstone, condado de Middlesex, 3 & frac12 millas W.N.W. de St. Paul's, Londres.

Tiene comunicación con la ciudad y el West End por los ómnibuses Atlas, que salen del Swiss Cottage cada diez minutos, y en Finchley-road hay una estación del ferrocarril Blackwall, Kew y Kingston. Este lugar fue antiguamente una pequeña aldea que pertenecía al priorato de St. John, en Clerkenwell, pero tras la formación del Regent's Park rápidamente adquirió importancia y ahora está habitado principalmente por comerciantes, hombres de negocios de la ciudad, hombres profesionales y familias con pequeñas independientes. Contiene varios edificios públicos, como los nuevos colegios para la educación de los ministros disidentes, en relación con la Universidad de Londres, los cuarteles, cerca del "Eyre Arms", el Asilo de Clero Orphan para niñas, la estación de policía de la división 'S', los asilos de Marylebone y Campo de cricket de Lord, donde se juegan los mejores partidos. La Capilla de San Juan fue el cementerio de la parroquia de San Marylebone, pero ahora está cerrada. En él hay una lápida de Joanna Southcote, con una curiosa inscripción. Hay varias iglesias, pero todas modernas. Christ Chapel, erigida en 1814, es una capilla propietaria, con un distrito convencional adjunto a ella por el Rector de Christ Church. Contiene varios monumentos y tumbas de Chantrey, Wyatt y otros escultores eminentes, y está adornado con columnas jónicas. El vivo es un curato en la diócesis de Londres y en el patrocinio de los fideicomisarios. St. Mark's, situado en Hamilton-terrace, fue construido en 1847, a un costo de cerca de 10.000 libras esterlinas. La vida es una curación perpetua, value & pound600, en el patrocinio de la corona. All Saints 'es también una curación perpetua, value & pound400. St. Stephen's, Avenue-road, fue construido en 1849 y está patrocinado por el obispo de Londres. Hay además varias capillas propietarias y lugares de culto pertenecientes a los diversos cuerpos de protestantes disidentes. Jackson, el pintor Terry, el actor Sir E. Landseer, el pintor de animales y el profesor De Morgan, el eminente matemático, han sido residentes aquí.

[Descripción (es) de "The National Gazetteer of Great Britain and Ireland" (1868)
Transcrito por Colin Hinson y copy2003]
Esta descripción está destinada únicamente para uso personal, así que respete las condiciones de uso.


Etiqueta: St John & # 8217s Wood

La familia Burnell se mudó de Somerset a Londres, luego a Bedfordshire y luego a Cambridgeshire.

Viajando alrededor de 300 millas, la familia Burnell fue de Devon a Somerset a Middlesex a Bedfordshire y luego a Cambridgeshire.

Al mirar hacia atrás a las familias de mi ascendencia, pocas han viajado más (hasta ahora) como la familia Burnell. La familia ha cubierto 5 condados en poco más de 200 años. Eso no suena como un logro de este tipo para los estándares de hoy en día, pero en los siglos XVIII y XIX, esto fue un viaje. Fue un viaje por trabajo & # 8211 un viaje por supervivencia.

En la década de 1790, la familia vivía en Combe Florey, Somerset. Robert Burnell y su esposa Martha (¿née Evans & # 8211 una conexión galesa?) Se casaron en la parroquia en enero de 1816. Parece que Robert había venido de Morebath, Devon, mientras que Martha era residente de la parroquia.

La pareja tuvo al menos cuatro hijos, con Samuel como el mayor & # 8211 nacido solo 2 meses después de la boda de sus padres & # 8217. No tengo constancia de lo que sucedió con las tres hermanas de Samuel: Caroline, Mary y Maria, aunque nacieron con años de diferencia, lo que sugiere que tal vez hubo más hermanos.

Samuel Burnell se casó con Mary (de soltera Babbidge) en Combe Florey el día de Navidad de 1839 (ambos analfabetos) y juntos tuvieron un total de 12 hijos, incluido mi abuelo Gt Gt George Burnell en 1850. Para 1861, Samuel era conocido como un & # 8216contratista de carreteras & # 8217 y la familia (para entonces casi completa) vive en casas pobres.

El camino a Middlesex

Su hijo y mi antepasado, George, se fueron a trabajar a lo que entonces era Middlesex, pero ahora está absorbido por el Gran Londres. En 1880 se casó con la señorita Mary Ann Barker de Barkway, Hertfordshire. Se casaron en All Saint & # 8217s Church, St John & # 8217s Wood el 9 de mayo de 1880, ambos nombrando la residencia como & # 821746 Abbey Road & # 8217 & # 8211 un camino que alcanzaría la fama alrededor de 80 años después. En 1885, mi bisabuela Daisy Burnell nació en los establos en Abercorn Place, Londres & # 8211 un área que Charles Booth categorizó en las dos categorías más altas (& # 8216 clase media acomodada & # 8217 y & # 8216 y clases altas. ricos & # 8217) de su sistema de clasificación de pobreza.

Sin embargo, si bien esto suena a que la familia pudo haber golpeado la riqueza en esta parte de Londres, sin duda eran sirvientes de las personas más ricas de Londres.

Un nuevo comienzo en Bedfordshire

En 1889, la pareja y sus cuatro hijos se fueron a Dunstable, donde George se convirtió en el propietario de & # 8216The Royal Oak & # 8217 en Church Street, Dunstable en Bedfordshire. Lamentablemente, George murió poco después en junio de 1891, dejando a su viuda embarazada con una familia joven y £ 75 13s 4d (un valor actual de alrededor de £ 4.500).

Buscando esperanza en Cambridgeshire

Buscando llegar a fin de mes, una Mary embarazada se llevó a su joven familia en duelo a Littleport, Cambridgeshire. Aquí tuvieron un nuevo comienzo en la compañía de The Hope Brothers & # 8211, un negocio de fabricación de ropa.


CAPITULO XIX.

KILBURN Y ST. MADERA DE JUAN.

¿Debes prolongar el baile de medianoche?
Con una cena costosa en Vaux Hall,
Y, sin embargo, prohíbe las cenas anteriores
A Kilburn, Sadler's Wells o Kuper's?
¿Son estos menos inocentes de hecho?
¿O sólo lo hizo el acto? "

Aspecto rural de Kilburn en tiempos anteriores — Maida Vale — Derivación del nombre de Kilburn — El antiguo camino a Kilburn — Godwin, el ermitaño de Kilburn — El priorato — Extractos del inventario del priorato — La hermandad de San Pedro — St . Iglesia de San Agustín — Kilburn Wells y Tea-gardens — La taberna "Bell" — Una leyenda de Kilburn — La capilla católica romana — El gusto de George Brurmmell por Plum Cake — Los barrios suburbanos de Oliver Goldsmith — Lausanne Cottage — St. John's Wood — Babington el conspirador — Sir Edwin Landseer — Thomas Landseer — George Osbaldiston y otros residentes en St.John's Wood — Lord's Cricket Ground — La taberna "Eyre Arms" — Instituciones benéficas — Capilla católica romana de Nuestra Señora — St. Iglesia de San Marcos — St. Capilla y cementerio de John's Wood: Richard Brothers y Joanna Southcott.

Tal ha sido el crecimiento de Londres en esta dirección noroeste, durante el último medio siglo, como hemos mostrado en nuestro capítulo sobre Paddington, y tal ha sido el progreso de los ladrillos y la argamasa en la absorción de todo lo que alguna vez fue verde y silvestre en este tranquilo suburbio de la metrópoli, que el "pueblo de Kilburn", que en los últimos cincuenta años todavía era famoso por sus jardines de té y su manantial mineral, se ha absorbido casi por completo en esa vasta y "todavía creciente" Ciudad, y en muy poco tiempo se habrán borrado todos sus antiguos hitos. Se dice que Kilburn, o Kilbourne, como se escribe el nombre a veces, es "una aldea en la parroquia de Hampstead, y una división de Holborn del centenar de Ossulston". Sin embargo, esto no es del todo correcto, ya que solo un lado de la aldea está en la parroquia de Hampstead, la parte restante (o la que está al suroeste de Edgware Road) se encuentra en la parroquia de Willesden. En los libros antiguos sobre los suburbios, se dice que el lugar está "a unas dos millas de Londres, en el camino a Edgware". Hubo un tiempo, probablemente en el reinado del "farol del rey Hal", cuando la pequeña aldea rural contaba con sólo una veintena de casas, todas ubicadas alrededor de una pequeña capilla y un priorato, cuyo recuerdo aún se conserva en "Abbey Road". y "Priory Road". Ahora, sin embargo, el bloque de casas conocido colectivamente como Kilburn ha invadido nada menos que cuatro parroquias: Hampstead y Willesden, a las que, como hemos demostrado, pertenece legítimamente, y también Marylebone y Paddington. El distrito, incluida la localidad ahora conocida como St. John's Wood, se encuentra principalmente en el lado norte de Harrow Road, y se extiende desde Kensal Green hasta Regent's Park y Primrose Hill, y se puede decir que está dividido en dos partes por el amplia vía de Maida Vale, como se llama a la parte de Edgware Road que la atraviesa. Maida Vale, podemos agregar, se llama así después de la famosa batalla de Maida, que se libró en 1806.

Al igual que Tybourne y Mary-le-Bourne, Kilbourne también tomó su nombre del pequeño "bourne" o arroyo, del que ya hemos hablado que se eleva en la ladera sur de las tierras altas de Hampstead. Encontró su camino desde la ladera de West End, Hampstead, hacia Bayswater, y de allí, pasando por debajo de Uxbridge Road, alimentaba al Serpentine en Hyde Park. El arroyo, sin embargo, hace mucho que desapareció de la vista, se arqueó y se hizo funcionar como una alcantarilla.

El camino a Kilburn en los días de la Regencia, escribe el reverendo J. Richardson en sus "Recuerdos", era "un camino como el que ahora se ve a sólo veinte millas de la ciudad". Cualquiera que fuera a una milla hacia el norte desde el final de Oxford Street se encontraba entre campos, granjas y escenas rurales por el estilo.

Parecería que la tierra aquí, como parte de "Padyngton", pertenecía a la mansión de Knightsbridge, que, como hemos visto, a su vez estaba sujeta a la Abadía de Westminster. Por lo tanto, leemos que no fue sin el consentimiento del "capítulo y el concilio" que un tal Godwin, o Goodwyne, un ermitaño en Kilburn, entregó su ermita a tres monjas: "las santas vírgenes de San Juan Bautista, en Kilburn, para orar por el reposo del rey Eduardo, el fundador de la Abadía, y por las almas de todos sus hermanos y benefactores ". En esta ocasión, el abad de Westminster no sólo confirmó la concesión, sino que la amplió con tierras en "Cnightbriga" o "Knyghtsbrigg" (Knightsbridge) y una renta de treinta chelines. El lugar exacto en el que se encontraba el priorato ahora se conoce solo por tradición. Lambert, en su "Historia y estudio de Londres y sus alrededores", en 1805, comenta: - "Ahora no hay restos de este edificio, pero el sitio es muy distinguible en el Abbey Field, cerca de la casa de beber té llamada Kilburn Wells ". Esto, al parecer, debe haber estado lo más cerca posible en la parte superior de lo que ahora es St. George's Terrace, cerca de la estación de London and North-Western Railway, en su lado norte para cuando se ensanchó el ferrocarril, aproximadamente El año 1850, los trabajadores llegaron aquí sobre sus cimientos, y descubrieron, no solo monedas, sino azulejos teselados, varias llaves curiosas de patrón gótico y el badajo de una campana, junto con huesos humanos, que denota la presencia de un pequeño cementerio. .

Este priorato fue el sucesor de la ermita fundada aquí por Godwin. El lugar que eligió para su ermita o celda estaba en las orillas del pequeño "bourne" ya mencionado, y pasó a llamarse con indiferencia Keeleburne, o Coldburne, o Caleburn, en una época en la que pocos sabían deletrear o leer, y menos todavía podía escribir. A esta pequeña celda quizás se le hayan aplicado las líneas de la "Reina de las Hadas" de Spenser:
"Era una ermita pequeña y humilde,
Abajo en un valle, duro por un lado del bosque
Lejos del recurso de la gente, que pasó
En viaje de un lado a otro un poco de Wyde
Hubo un santo chappell edifyde
Donde el ermitaño rocío suele decir
Sus cosas santas, cada mañana y tarde
Por lo tanto, una corriente de christall jugó suavemente,
Que de una fuente sagrada brotaba siempre. "

Godwin, con el paso del tiempo, según parece, cedió y concedió su ermita y los campos adyacentes al abad y los monjes de Westminster, "como una limosna para la redención de todo el convento de los hermanos", en los mismos términos y condiciones. como aquellos bajo los cuales uno de los reyes sajones había concedido mucho antes la mansión de "Hamstede" a la misma iglesia. La pequeña celda de Kilburn, sin embargo, estaba destinada a sufrir otro traslado en vida de Godwin y, de hecho, a petición suya, leemos a continuación que, con el consentimiento de Gilbert, el entonces obispo de Londres, los hermanos de St. Peter's, en Westminster, pasó a formar parte de una hermandad de tres monjas, llamadas Christina, Gunilde y Emma, ​​todas ellas, según cuenta la historia, ex doncellas de honor de la reina Matilda, o Maud, consorte de Enrique I. La ermita, por lo tanto, se transformó en un convento de la orden de San Benito, asumiendo el mismo Godwin el desempeño de las funciones de capellán y alcaide.

Poco después de la muerte de Godwin surgió una disputa entre el abad de Westminster y el obispo de Londres en cuanto a la jurisdicción espiritual sobre el convento, sin embargo, la diferencia finalmente se ajustó a favor del primero, considerando que desde su fundación el " Cell of Keleburn "pertenecía a su iglesia. A pesar de que la disputa estaba tan ajustada, el litigio fue posteriormente revivido por el obispo Roger Nigel, y continuó por su sucesor, quien finalmente acordó un compromiso, según el cual el abad "presentaba" al alcaide y el obispo lo "admitía" a su oficina.

Pero poco se sabe de la historia del convento desde esta época hasta la disolución de las casas religiosas bajo Enrique VIII., Excepto que, durante el reinado de Eduardo III., Las buenas monjas estaban especialmente exentas del pago de impuestos a la Corona. debido al estado ruinoso de su casita y a la necesidad que tenían de aliviar las necesidades de muchos viajeros pobres, y especialmente de los peregrinos que se dirigían al santuario de San Albano. Tan pronto como el decreto del "farol del rey Hal" se adelantó para la disolución de todas las casas religiosas menores en 1536, encontramos que la "Nonnerie de Kilnborne" fue entregada a los comisionados, cuando, sin duda, sus gentiles hermanas fueron destituidas. al mundo para mendigar su pan, en lugar de repartirlo entre los pobres y los que sufren. En ese momento, el priorato se devolvió por el valor de £ 74 7s. 11d., Y pasó a manos del rey rapaz, que intercambió sus tierras con el Prior del Hospital de San Juan de Jerusalén, en Clerkenwell, por su mansión del Jardín de París, que se encuentra al otro lado del Támesis, en Southwark.

Pero diez años más tarde, los grandes monasterios compartieron el destino de las casas menores y, junto con el Priorato de St. John, el de Kilburn fue transferido a manos de un cortesano favorito, el Conde de Warwick. De su familia, la finca pasó, a través de un propietario intermedio, al conde de Devonshire, y en la primera parte del siglo actual a uno de los Howard de ellos pasó a los Uptons, sus propietarios actuales, por uno de los cuales la Iglesia of St. Mary, en Kilburn, se ha erigido en un sitio contiguo a la antigua capilla. Se dice que la Granja de la Abadía comprendía unos cuarenta y cinco acres, incluida la tierra cubierta por los edificios anexos del priorato.

En la "Historia de Hampstead" de Park hay una vista del antiguo priorato, que nunca pudo haber tenido una apariencia muy imponente. El edificio, se puede agregar, fue dedicado conjuntamente a "La Santísima Virgen María y San Juan Bautista", el último de los cuales está representado en el sello conventual vestido con su manto de pelo de camello.

De un "inventario" realizado el día 11 de mayo, en el año de la entrega de la casa al rey, parece que los edificios del priorato consistían en "la sala, la cámara contigua a la iglesia, la cámara intermedia entre eso y la cámara de la priora, la cámara de la priora, la manteca, la despensa y el sótano, la cámara interior a la cámara de la priora, la cámara entre esta última y la sala, la cocina, la despensa, la sala de cocción y la panadería, las tres cámaras para el capellán y las ciervas o labradores, la cámara del confesor y la iglesia ". Unos pocos extractos del mencionado inventario servirán para mostrar que, a pesar de todos los cambios realizados en nuestros arreglos domésticos, en aquellos días lejanos, en general, el mobiliario de la cámara no difería mucho del nuestro. Así leemos en la cámara del medio:

"It'm: 2 bedsteddes of bordes, viijD. Soy: 1 fetherbedd, vs., 2 materias, xvD., 2 cov'lettes viejos, xxD., 3 mantas de lana, viijD. Soy: un syller del viejo steyned worke, iiijD. Es: 2 peces de tapices antiguos, pagados, xD."

La siguiente es la lista de libros —no muy numerosos, debe ser de su propiedad— de los que Su Majestad no se avergonzó de robar a sus indefensas súbditas femeninas:

"Son: 2 libros de Legenda Aurea, el uno en prynt, y otro escrito, ambos Englishe, viijD. Es: 2 libros mas, uno escrito antiguo y el oder prynt, xxD. Es: 4 p'cessions, en p'chement, iijs., y papel, xD. Es: 2 chestes wt div'se bookes p'teinynge al chirche, bokes sin valor. Soy: 2 legendas, viijD el que está en p'chment, y thoder en papel ".

Con respecto a los muebles y las vestimentas de la iglesia, las monjas parecen haber estado en mejor situación, ya que además de los manteles, cortinas, cortinas, capas, cálices, etc., encontramos los siguientes artículos mencionados en el inventario: -

"Es: una reliquia del santo crosse, cerrado en plata, y la culpa, asentado con piedras falsas y perlas, por valor de iijs. iiijD. Es: una cruz con algunas otras reliquias bañadas en plata dorada, ijs. iiijD. Es: un estuche para guardar en reliquias, plateado y dorado, vD. Soy: un reloj, vs."

Cabe agregar que el huerto y el cementerio estaban valorados en "xxs. por el yere "y" un caballo del collar de negro ", a las 5s. Anne Browne, la última priora, probablemente fue miembro de la noble casa de Lord Montagu.

Wood, en sus "Antigüedades eclesiásticas de Londres", menciona una tradición, que puede ser cierta o no, según la cual las monjas de Kilburn disfrutaban del privilegio de tener asientos en el triforio de la Abadía de Westminster.

No lejos del sitio del antiguo priorato, se ha establecido un "Hogar", llamado "Hermandad de San Pedro". Fue fundada por un Sr. y una Sra. Lancaster, para llevar a cabo con un esfuerzo unido el trabajo de misioneros y enfermeras entre los pobres. El establecimiento, que anteriormente estaba en Brompton, consta de una dama superiora, cuatro hermanas y un número limitado de hermanas en servicio. Además del objeto más espiritual de la hermandad, se encarga de la atención especial de un gran número de enfermos, que son recibidos de los hospitales y atendidos hasta recuperar la salud.

En Kilburn Park Road, cerca de la estación de Edgware Road, se encuentra la Iglesia de San Agustín, una de las mejores estructuras eclesiásticas de Londres y, con la excepción de San Pablo y la Abadía de Westminster, la más grande con diferencia. La iglesia, que en la actualidad tiene sesiones para alrededor de 1.000 fieles, tiene el estilo de arquitectura gótica "First Pointed" y se inició en 1872 a partir de los diseños del Sr. Pearson. La hermandad de San Pedro antes mencionada asiste en el distrito en la enfermería y en el trabajo misionero, luego hay "Hermanas de la Iglesia" para la educación de los pobres, y también un "Gremio", con varias ramas. En mayo de 1876 se colocó la primera piedra de la nave de esta iglesia.

Después de la Reforma, las reminiscencias de Kilburn son más seculares que religiosas, y nos llevan en la dirección de los terrenos de placer suburbanos y "los jardines" y las aguas minerales. De hecho, antes de finales del siglo XVI, e incluso quizás antes, cerca de un manantial mineral que brotaba no lejos del lugar donde las monjas se habían arrodillado en oración y habían sacado a los mendigos y a los pobres de su esbelto almacén, Allí surgió una casa rural, conocida por la gente de vacaciones de Londres como "Kilburn Wells". El pozo aún se puede ver junto a una cabaña en la esquina de Station Road, en unas instalaciones pertenecientes a London and North-Western Railway. El agua se eleva a unos doce pies por debajo de la superficie y está encerrada en un depósito de ladrillos de unos cinco pies de diámetro, coronado por una cúpula. La piedra clave del arco sobre la puerta lleva la fecha de 1714. El agua recogida en este depósito suele tener unos cinco o seis pies de profundidad, aunque en un verano seco es menos profundo y se dice que sus cualidades purgantes aumentan a medida que su volumen disminuye. Estos pozos, de hecho, alguna vez fueron famosos por sus aguas salinas y purgantes. Un escritor en el Kilburn Almanack observa: - "En una visita reciente, encontramos alrededor de cinco pies y seis pulgadas de agua en el pozo, y el agua muy clara y brillante, con poco o ningún sedimento en el fondo, probablemente el agua ha estado tan alta como ahora desde entonces. la carretera la separaba de los jardines de té 'Bell', ya que no se había utilizado tanto últimamente como antes ". "¿No es extraño", pregunta el Sr. W. Harrison Ainsworth, "que, en estos tiempos de beber agua, los pozos de Hampstead y Kilburn no deberían volver a ponerse de moda?"

La casa con terrenos contiguos al pozo fue anteriormente un lugar de diversión, y parecería haber tenido un carácter tolerablemente bueno para la respetabilidad, si podemos juzgar por el "Diálogo entre un maestro y su sirviente", de Richard Owen Cambridge, en imitación de Horacio, y publicado en 1752, que citamos como lema de este capítulo.

El siguiente prospecto de "Wells", ahora reemplazado por "Bell" Tavern, tomado de la Anunciante público del 17 de julio de 1773, aquí cedemos extenso:—

THE "BELL INN", KILBURN, 1750.

Kilburn Wells, cerca de Paddington. Las aguas están ahora en la máxima perfección. Los jardines ampliaron y mejoraron enormemente la casa y las oficinas, pintadas y embellecidas de la manera más elegante. El conjunto está ahora abierto para la recepción del público, el Gran salón especialmente adaptado para el uso y la diversión de las compañías más amables. Adecuado para música, baile o entretenimiento. Este lugar feliz es igualmente célebre por su situación rural, sus amplias perspectivas y la reconocida eficacia de sus aguas se encuentra en una ubicación privilegiada. en el sitio de la una vez famosa Abadía de Kilburn, en Edgware Road, a una corta distancia, a solo una caminata de la mañana, desde la metrópoli, a dos millas de Oxford Street, la acera de Mary-bone a través de los campos aún más cercanos. siempre se proporciona abundante despensa, junto con los mejores vinos y otros licores. Desayunos y panes calientes. Un relato impreso de las aguas, elaborado por un eminente médico, se entrega gratuitamente en el Pozo s."

La taberna "Bell", podemos agregar, data aproximadamente del año 1600. La siguiente "Leyenda de Kilburn" la condensamos del "Romance de Londres" del Sr. John Timbs: - "Existe una curiosa relación tradicional relacionada con Kilburn Priory , que, sin embargo, no se puede rastrear a ninguna fuente auténtica. La leyenda dice que, en un lugar llamado St. John's Wood, cerca de Kilburn, había una piedra de color rojo oscuro, mostrando la mancha de la sangre de Sir Gervaise de Morton, o de Mortoune, que fluyó sobre él hace algunos siglos. Cuenta la historia que Stephen de Morton, enamorado de la esposa de su hermano, la insultaba con frecuencia con la confesión abierta de su pasión, que finalmente ella amenazó con hacerle saber. marido y que, para evitarlo, Esteban resolvió acechar a su hermano y matarlo, lo que hizo agarrándolo en un camino estrecho y apuñalándolo en la espalda, después de lo cual cayó sobre una roca saliente y la tiñó con su sangre. En sus momentos de expiración Sir Gervaise, reconociendo su b Otro en el asesino, lo reprendió con su crueldad, agregando: "Esta piedra será tu lecho de muerte". Stephen regresó a Kilburn, y la esposa de su hermano aún negándose a escuchar sus propuestas criminales, la encerró en un calabozo y se esforzó por olvidar sus muchos crímenes mediante un disfrute disoluto de su riqueza y poder. Sin embargo, oprimido por una conciencia perturbada , decidió someterse a una penitencia religiosa y, por lo tanto, ordenando que los restos de su hermano fueran trasladados a Kilburn, dio instrucciones para su reingreso en un hermoso mausoleo, erigido con piedra traída de la cantera donde se cometió el crimen. La piedra idéntica en la que su hermano asesinado había exhalado su último aliento vino también a su tumba, y la leyenda agrega que tan pronto como el ojo del asesino se posó sobre ella, la sangre comenzó a brotar de ella. Se apresuró a acudir al obispo de Londres y, haciendo una completa confesión de su culpabilidad, entregó sus bienes al Priorato de Kilburn, con la esperanza de hacer así la expiación. así se esforzó por compensar su culpa con un acto de caridad y mortificación, se apoderó de él sentimientos de remordimiento y más gritos que rápidamente lo llevaron a la tumba ".

No estamos dispuestos a decir si hay algo de verdad o no en esta historia, pero, en todo caso, tiene un aire de probabilidad y se cuenta aquí, como dicen, "sólo por lo que vale". Podemos añadir, sin embargo, que apenas trescientos treinta años después de la rendición de la antigua capilla y el priorato a Enrique VIII, se fundó una nueva capilla y monasterio católico romano en un lugar cercano, en Quex Road, por los Padres conocidos. como los "Oblatos de María". La primera piedra se colocó en 1866 y la capilla se inauguró dos años más tarde.

Un escritor en el Espejo, en 1824, expresa su pesar de que, al volver a visitar Kilburn después de una larga ausencia, lo haya encontrado crecido de la pequeña aldea rural, que él recordaba, ¡a una ciudad, con su propia capilla y sus propios coches!

El reverendo J. Richardson, en sus divertidos "Recuerdos", afirma que uno de sus residentes a principios del presente siglo era una dama de algunos medios, propietaria de una villa aquí, que solía entretener a George Brummell con demasiada hospitalidad cuando él era un niño en la escuela y que un día el futuro "Beau", habiéndose llenado casi a reventar, estalló en un torrente de lágrimas, lamentando que su estómago no se estire más para contener más pastel de ciruela. En 1826, "Brandesbury House, cerca de Kilburn", figura en el Libro Azul como la sede rural de Sir Coutts Trotter, cuya casa se encontraba en Grosvenor Square.

En cuanto al resto de Kilburn, hay poco que decir, más allá del hecho de que se dice que Oliver Goldsmith escribió su comedia, Ella se inclina para conquistar, parte del "Vicario de Wakefield" y algunas porciones de su "Naturaleza animada", además de diversos ensayos efímeros, mientras estaba en un alojamiento de campo en una granja en el camino a Edgware. La granja, escribe su biógrafo anónimo en 1871, todavía está en pie, "en una suave eminencia en lo que se llama Hyde Lane, cerca del pueblo de Hyde, mirando hacia Hendon". En "Life of Johnson" de Boswell tenemos el siguiente vistazo de los barrios suburbanos del pobre Oliver: - "Goldsmith nos dijo que ahora estaba ocupado escribiendo una Historia Natural y que, que tal vez tuviera tiempo libre para ello, se había alojado en un casa del granjero, cerca de la piedra de las seis millas, en Edgware Road, y había bajado sus libros en dos tumbonas devueltas. Dijo que creía que la familia del granjero lo consideraba un personaje extraño, similar a aquel en el que el Espectador se apareció a su casera y a sus hijos: era El caballero. El Sr. Mickle, el traductor de 'The Lusiad', y yo fuimos a visitarlo a este lugar unos días después. No estaba en casa pero, como tenía curiosidad por ver su apartamento, entramos y encontramos curiosos fragmentos de descripciones de animales garabateados en la pared con un lápiz de grafito negro ".

Frente a la entrada de Willesden Lane hay un edificio antiguo de aspecto pintoresco, principalmente de madera, con techos altos puntiagudos, ahora conocido como Lausanne Cottage, pero que se dice que se usó anteriormente como caja de caza o como perrera para sus perros de aguas favoritos, por el rey Carlos II. En una de las habitaciones todavía se puede ver una hermosa repisa de chimenea antigua tallada, probablemente tan antigua como el reinado de Jacobo I.

St. John's Wood, al que ahora pasamos, fue llamado así por sus antiguos poseedores, los Priores de San Juan de Jerusalén. Ahora es un distrito suburbano densamente poblado, que ha ido creciendo gradualmente alrededor de los límites occidentales del Regent's Park, encerrando el entonces campo de cricket rural y retirado que se había formado allí por el Sr. Thomas Lord en 1780, del cual veremos tengo más que decir en este momento.

Según las "Antigüedades eclesiásticas de Londres" del Sr. Wood, originalmente se llamaba "Great St. John's Wood", cerca de Marylebone Park, para distinguirlo de Little St. John's Wood, en Highbury.

Aquí, como dice la tradición, Babington y sus camaradas en su conspiración para asesinar a Lord Burghley, en el reinado de Isabel, buscaron refugio. Muchas de las casas del vecindario son unifamiliares o adosadas, y en la mayoría de las vías principales están cerradas de la calzada por muros de ladrillo y jardines y, en conjunto, el lugar tiene un aire de tranquilidad y reclusión, y, como casi Como era de esperar, ha sido durante mucho tiempo la morada favorita de los miembros de las profesiones literarias y artísticas.

En St. John's Wood Road, que conecta Maida Hill con Regent's Park, fue la residencia del difunto Sir Edwin Landseer, y aquí el renombrado pintor pasó gran parte de su vida. Arregló la construcción de la casa de modo que se adaptara a sus propios gustos y le proporcionara las facilidades más favorables para dedicarse al arte al que estaba tan dedicado. En su estudio aquí se ejecutaron muchas de sus obras más célebres. La casa está situada en el lado sur de la carretera principal, entre Grove Road y Cunningham Place y, con los terrenos que le pertenecen, ocupa un área de aproximadamente dos acres. Sir Edwin Landseer era el hijo menor de John Landseer, ARA, algún tiempo grabador asociado de la Royal Academy, y nació en 1802. Se destacó en la pintura de animales cuando aún era un niño, y se convirtió en estudiante de la Academia en 1816. Entre las más conocidas de sus numerosas imágenes se encuentran las siguientes: - "A Highland Breakfast", "Los perros Twa", "No hay lugar como el hogar", "Perros cómicos", "Guerra" y "Paz", "Bolton Abbey en el Olden Time "," El duque de Wellington, acompañado por su nuera, visitando el campo de Waterloo "," Acecho de ciervos "," Windsor Park "y" El hombre propone, pero Dios dispone ". Uno de sus últimos diseños fue el de los leones en la base del Monumento a Nelson, Trafalgar Square. En 1866 fue elegido presidente de la Royal Academy, pero se negó a servir. Murió aquí en 1873 y sus restos fueron enterrados en la Catedral de San Pablo.

En el número 30, South Bank, vivía Thomas Landseer, el hermano mayor de Sir Edwin. Ocupó durante muchos años un lugar destacado como grabador y exhibió constantemente sus grabados en la Royal Academy. En 1860-1861 se sumó a su reputación anterior con su plato finamente ejecutado de la "Feria del Caballo" de Rosa Bonheur.

Cyrus Redding vivía en Hill Road. El Sr. J. A. St. John también residía en St. John's Wood, al igual que Douglas Jerrold, que vivía cerca de Kilburn Priory. Charles Knight (por un corto tiempo) residió en Maida Vale y un tal Lord de Ros, quien cerró su ignominiosa carrera en 1839, vivió en el número 4 de Grove Road. También en Grove Road, en 1866, murió el señor George Osbaldiston, el escudero deportivo. Nació en Hutton Bushell, en Yorkshire, pero al perder a su padre cuando solo tenía seis años, se fue a vivir con su madre, a Bath, donde recibió sus primeras lecciones de equitación, de Dash, el célebre maestro de la última. siglo. Posteriormente ingresó en Brasenose College, Oxford y. cuando todavía era un estudiante universitario aquí, comenzó su carrera como maestro de perros, con una manada que compró al conde de Jersey. Toda la carrera del señor Osbaldiston, como maestro de perros, duró un período de treinta y cinco años. Además, se hizo famoso como un jinete más audaz y atrevido de carreras de obstáculos, en las que no tenía superior, y se dice que nunca ha sido derrotado. Su célebre partido de 200 millas tuvo lugar en Newmarket, en noviembre de 1831. "Squire Osbaldiston", como se le llamaba familiarmente, era conocido en el campo y, de hecho, en todas las ramas de los deportes de campo.

Otro residente destacado en St. John's Wood fue M. Soyer, con cuyo nombre, en conexión con el arte culinario, ya hemos conocido a nuestros lectores, en nuestros relatos del Reform Club y Kensington Gore. (Nota 1) Murió en agosto de 1858, después de una breve enfermedad, en el número 15 de Marlborough Road. M. Soyer, quien era de origen francés, había sido conocido durante muchos años como un benefactor culinario para el público, y más particularmente durante la guerra con Rusia, unos años antes de su muerte, su éxito en mejorar la condición, desde el punto de vista culinario. , del ejército en Crimea, era bien conocido por todos. Posteriormente a su regreso a Inglaterra, preparó una nueva dieta para hospitales militares, así como para emigrantes gubernamentales, los cuales fueron adoptados por las autoridades. También fue autor de "The Gastronomic Regenerator", un libro de cocina para las clases altas "Pantropheon, o Historia de la comida", "Chelín de cocina" y "Una campaña culinaria", que ofrece una vívida descripción de la guerra de Crimea.

En el lado norte de St. John's Wood Road se encuentra Lord's Cricket Ground, un lugar que se ha hecho famoso en los anales del varonil y vigorizante juego de cricket. El terreno tiene una extensión de seis o siete acres, y en él se erigen "gradas" permanentes —a la manera de los hipódromos— donde los visitantes pueden sentarse y presenciar los partidos que se juegan aquí. El terreno actual reemplazó el espacio ahora cubierto por Dorset Square, que había servido durante algunos años como el terreno de la "vieja Marylebone".

A finales del siglo pasado, los hombres jugaban al cricket en verano en el antiguo Artillery Ground, en Finsbury, en los días en que patinaban en Moorfields en invierno y disparaban francotiradores en Belgravia. En el antiguo campo de artillería, la asistencia era tan grande y lo que estaba en juego era tan grande, que un escritor de un periódico viejo se queja de la ociosidad de los aprendices de la ciudad como consecuencia y de la manera desvergonzada en que se violaron las leyes contra los juegos de azar. , los partidos se anuncian por £ 500, o incluso £ 1,000 por equipo. De hecho, en 1750, se intentó una acción en el King's Bench por la suma de £ 50, siendo una apuesta hecha y ganada en un juego de cricket — Kent v. Inglaterra.

Pero en ese momento el cricket se consideraba un juego vulgar. Robert Southey afirma el hecho y cita el número 132 de la Conocedor, con fecha de 1756, donde se nos presenta a un tal Tony Bumper "bebiendo purl por la mañana, comiendo morcillas en la Feria de Bartolomé, boxeando con Buckhorse (el más célebre de los viejos pugilistas), y también con tanta frecuencia comprometido en la Artillería Terreno con Faukner y Dingate en el cricket, y considerado un bate tan bueno como cualquiera de los Bennet ".

Quien lee con toda la curiosidad e interés de un jugador de críquet captará pequeños avisos que, cuando se juntan, arrojan luz sobre la historia temprana del juego y muestran su difusión, y cuán temprano se había arraigado en la tierra durante los últimos años. Por ejemplo, en La vida de Nollekens de Smith, "se nos dice que el concejal Boydell, el grabador y vendedor de grabados, tenía muchas tiendas, pero que el mejor era el letrero de" The Cricket Bat ", en Duke's Court, St. Martin's Lane. fue en 1750. De nuevo, en una de las caricaturas de 1770, en la colección del Sr. Wright, Lord Sandwich está representado con un bate en la mano, en alusión a su afición por el cricket, pero es una pieza de madera curva, más como un También se coloca un bate de manera satírica en la mano de una dama amante del cricket, en un grabado de 1778: "Miss Wicket", con su amiga, "Miss Trigger", damas rápidas, ambas, sin duda, en su época. . En 1706, William Goldwin, un "viejo rey", publicó en Muso Juveniles un poema llamado "Certamen Pilæ" o "El partido de cricket". "Un carnero y un murciélago, 9D., "figura como uno de los diez extras en el proyecto de ley de la escuela de un niño de Eton, ya en 1688.

Cuando el juego se volvió "gentil", los hombres de posición aspiraron a una mejor compañía que los aprendices de la ciudad y fundaron un club en White Conduit Fields. Pero realmente era difícil en estos días colocar buenos portillos a la vista del Hospital Foundling. Entonces Thomas Lord subió al escenario, un chico astuto del país del norte, quien, después de esperar a los lores Darnley y Winchilsea, a Sir Horace Mann, el duque de Dorset, y a otros de sus contemporáneos en el White Conduit Fields Club, especuló sobre un terreno propio, donde ahora, como hemos dicho anteriormente, es Dorset Square, el "Lord's" original. Esto fue en 1780. Fue sobre esta base que el club, tomando el nombre de Marylebone Cricket Club, llevó el juego a la perfección.

En un mapa de Londres publicado en 1802, el sitio de Dorset Square está marcado como "El campo de cricket", lo que probablemente implica que era el único terreno público dedicado a ese deporte en el vecindario de Londres.

En el terreno actual se libra anualmente el "gran partido de bateo", como se le llama, entre Harrow y Eton. Las dos universidades de Oxford y Cambridge, igualmente, entran aquí en una rivalidad amistosa, algunos meses después de su competencia quizás más emocionante en el río Támesis. Aquí también se juegan casi todos los grandes partidos de cricket de los clubes metropolitanos y los condados del sur de Inglaterra.

A propósito de Lord's Cricket Ground, podemos agregar que no hay nada en lo que se haya producido una mejora más visible que en nuestros deportes. El ring de premios y el jardín de osos, las peleas de perros y la matanza de ratas, son cosas del pasado, pero nuestras gloriosas carreras de botes, en las que somos los primeros en el cricket mundial, en las que no tenemos rivales ni deportes atléticos: correr, saltar obstáculos, en los que hemos alcanzado la máxima perfección. El duque de Wellington atribuyó gran parte de su éxito en la guerra a los ejercicios atléticos que los ingleses habían practicado en paz. El nervio firme, la vista rápida y el dominio de cada músculo ejercían un poder considerable en el campo de batalla. En el continente, estos juegos son casi desconocidos, y el francés o prusiano más grande es el bebé más grande en manos de un inglés en cualquier exhibición física. Atribuimos gran parte de la templanza que caracteriza a esta época nuestra al desarrollo de esos deportes, porque el hombre intemperante, destrozado de los nervios y con la vista apagada, no tiene oportunidad en tan nobles pasatiempos.

Gran parte de la tierra en St. John's Wood y sus alrededores pertenece a la familia de Eyre, cuya propiedad linda con las de Lord Portman y el Duque de Portland, su nombre se mantiene fresco en el recuerdo por el letrero que se le da a una taberna de alguna nota en Finchley. Road, llamado "Eyre Arms". Los terrenos pertenecientes a esta casa fueron ocasionalmente el escenario de ascensos en globo en los primeros días de la aeronáutica. Uno de los últimos fue el ascenso del Sr. Hampton aquí el 7 de junio de 1839.

En la parte trasera de la posada hay una gran sala de conciertos, que a menudo se usa para bailes, bazares, conferencias públicas y ampc. y en el lado opuesto del camino está el St. John's Wood Athenæum, que sirve como club para los residentes del vecindario.

Cerca, en Circus Road, el emperador Napoleón vivió durante algún tiempo durante su estancia en Inglaterra y en Ordnance Road, entre St. John's Wood y el lado oeste de Primrose Hill, hay algunos cuarteles, generalmente ocupados por un regimiento de la Línea o de los Guardias.

Entre las diversas instituciones caritativas y de previsión se encuentra el Ladies 'Home, que fue fundado en 1859, en Abbey Road. Ofrece comida, alojamiento y asistencia médica a mujeres de ingresos limitados, cada una pagando a partir de los 16 años. a 14 años. por semana. En St. John's Wood Road están las escuelas para niñas pertenecientes a Clergy Orphan and Widow Corporation. Los objetivos de esta institución, que se estableció en 1749, son vestir, educar y mantener a los pobres huérfanos de los clérigos. Esta caridad es una de las más extensas del reino y ha ayudado enormemente a los huérfanos de un gran número de clérigos en sus inicios. La escuela de niños en relación con la institución está en Canterbury.

Otra institución antigua y útil es la Escuela de Industria para Mujeres Huérfanas, que se estableció en 1786, en Grove Road. La escuela tendrá capacidad para unas ochenta niñas, pero rara vez, si es que alguna vez, ha reunido a más de cincuenta a la vez, el número está restringido por los fondos. Aquí se les da comida, ropa y educación a las niñas que han perdido a ambos padres.

En la parte superior de Avenue Road, cerca de Swiss Cottage, se encuentra la Escuela para Ciegos, fundada en 1838 y construida a partir de los diseños de Mr. Kendal. Acomodará a unos 100 reclusos, hombres y mujeres. La escuela fue establecida con el propósito de impartir conocimientos seculares y las doctrinas fundamentales del cristianismo, y enseñar a los ciegos a leer por medio de letras en relieve o en relieve. Una parte de los alumnos se recibe gratis, otros pagan una pequeña suma semestral. El curso de instrucción impartido en la escuela, cabe añadir, es lo más completo que podría ser y está preparado, en la medida de lo posible, para que los alumnos, a pesar de sus penosas privaciones, puedan ganarse la vida por sí mismos. y ocupar su lugar de utilidad y honor en la obra de la vida, al lado de aquellos que poseen todas las inestimables ventajas de la vista. En el departamento industrial, el trabajo entre los muchachos consiste principalmente en hacer cestas y hacer cátedras entre las niñas, en sillas, tejer y trabajar con abalorios. Sobre el progreso realizado por los alumnos en general, el Sr. Charles Richards, el examinador literario, hizo las siguientes observaciones alentadoras en su informe anual al comité de la institución, en mayo de 1876: —Hablando de los muchachos, dice: "El La dificultad para aprender a escribir a alguien que no puede ver una copia es evidente, pero por medio de letras en relieve, & ampc., la dificultad se ha superado tanto que muchos de los niños pueden escribir de manera muy creíble. descubren que los que habían estado en la escuela unos meses sólo sabían leer muy bien. La lectura de los demás se compararía favorablemente con la de los niños de su edad que tienen la ventaja de la vista ... La aritmética se trabaja en tablas con tipo móvil, y necesariamente lleva más tiempo que si se redacta con pizarra y lápiz. Algunos han avanzado hasta la extracción de raíces cuadradas y cúbicas. Todos los ejemplos se trabajaron correctamente, y considero que esta parte del examen ha sido muy satisfactorio . . . . En historia, geografía, gramática y conocimiento religioso, estaba completamente satisfecho. Las respuestas se dieron fácilmente y mostraron un conocimiento inteligente de los temas. "De la instrucción de las niñas en este departamento, el informe del Sr. Richards es igualmente satisfactorio, y concluye diciendo que" no puede hablar muy bien de la excelente disciplina en ambas escuelas, el principio de gobierno es el amor en lugar de la severidad ".

La Capilla Católica Romana en Grove Road es una gran estructura gótica, construida alrededor del año 1836, gracias a la munificencia de dos doncellas de nombre Gallini, cuyo padre, un refugiado italiano, se había establecido en Londres y había enseñado a bailar a varios. miembros de la familia real, se convirtió en Sir John Gallini. (Nota 2) Tan noble y generoso fue su regalo estimado que fueron recompensados ​​con un magnífico testimonio de las damas católicas romanas de Inglaterra, presentado por las manos de la princesa Donna Isabella Maria de Portugal. La capilla fue una de las primeras obras del Sr. J. J. Scoles, y es una reproducción bastante pobre de algunas de las características de Lady Chapel en la Iglesia de San Salvador, Southwark.Es una estructura cruciforme, de estilo "inglés temprano", y consta de una nave, presbiterio y pasillos laterales cuyas alas a cada lado se han convertido en viviendas, una de ellas sirviendo de residencia al clero. Las ventanas de la capilla son "lancetas", a la moda del siglo XII o principios del XIII, y están llenas de vidrieras, principalmente como vidrieras conmemorativas.

Hamilton Terrace y las calles circundantes conmemoran, por sus nombres, a los gobernadores y otras autoridades de Harrow School en la última generación. Aberdeen Place, Abercorn Place, Cunningham Place, Northwick Terrace, & ampc., En todo caso, sirven para demostrar que la fundación del honesto terrateniente de Preston, John Lyon, no está en peligro de ser olvidada o inútil.

En Hamilton Terrace se encuentra la gran iglesia de San Marcos. Fue construido en 1847, en estilo arquitectónico gótico, a partir de los diseños de los Sres. Cundy.

En el cruce de Finchley y St. John's Wood Roads, cerca de la estación del ferrocarril subterráneo, se encuentra la St. John's Wood Chapel, con su cementerio, en el que han sido enterrados algunos individuos notables y entre ellos el impostores, Richard Brothers y Joanna Southcott. Del primero de estos dos personajes hemos hablado en nuestro relato de Paddington. (nota 3) Joanna Southcott nació en Devonshire y nació a mediados del siglo pasado. En su juventud vivió como empleada doméstica, principalmente en Exeter, y habiéndose unido a los metodistas, conoció a un hombre llamado Sanderson, que reivindicaba el espíritu de profecía, pretensión a la que ella misma finalmente se entregó. En 1792, se declaró a sí misma como la mujer conducida al desierto, el tema de la profecía en el capítulo 12 del Libro de Apocalipsis. Pronunció predicciones en prosa y rima doggerel, en las que relataba la denuncia de los juicios sobre las naciones circundantes y prometía una pronta aproximación del Milenio. En el curso de su "misión", como ella la llamaba, contrató a un niño que fingía tener visiones e intentó, en lugar de escribir, ajustarlas en las paredes de su capilla, "la Casa de Dios". Se produjo un cisma entre sus seguidores, uno de los cuales, llamado Carpenter, tomó posesión del lugar y escribió en su contra: no negando su misión, pero afirmando que la había excedido. Aunque muy analfabeta, escribió numerosas cartas y folletos, que fueron publicados y encontró muchos compradores. Una de sus producciones se llamó "El libro de las maravillas". También entregó a sus seguidores papeles sellados, a los que llamó sus "sellos", y que, les aseguró, los protegería de los juicios de Dios, tanto en este como en el otro mundo, asegurándoles la salvación final. Por extraño que parezca, miles de personas los recibieron con confianza implícita, y entre ellos había algunos hombres y mujeres de buena educación y una posición respetable en la sociedad. Con el paso del tiempo, se dice que Joanna se imaginó a sí misma teniendo los síntomas habituales del embarazo y anunció que iba a dar a luz, a la medianoche del 19 de octubre de 1814, a un segundo "Shiloh" o Príncipe de Paz. , milagrosamente concebida, teniendo entonces más de sesenta años. El enamoramiento de sus seguidores fue tal que recibieron este anuncio con devota reverencia, prepararon una costosa cuna y gastaron considerables sumas, a fin de que todo fuera apto para tan grande e interesante ocasión. El parto esperado no se produjo pero el 27 de diciembre de 1814 la mujer falleció en su casa de Manchester Street. (Nota 4) En un examen post mortem, se encontró que la apariencia de un embarazo que había engañado a otros, y quizás a ella misma, se debía a la hidropesía. Sin embargo, sus seguidores no se dejaron engañar, y durante algún tiempo continuaron creyendo que ella se levantaría de nuevo de su "trance" y aparecería como la madre del prometido Shiloh.

El Sr. James Grant escribe así, en su "Travels in Town", publicado en 1839: - "Muchas personas se sorprenderán cuando se les informe que Joanna Southcott todavía tiene sus seguidores en Londres. No puedo decir con certeza cuál es su número, pero tengo razones para creer que son 200 o 300 al menos. Se reúnen los domingos, pero no he podido descubrir el lugar exacto, pero sé que son más numerosos en las parroquias de St. Luke y Shoreditch. conocí a uno de sus predicadores, o 'profetas', y tuve una conversación con él. Evidentemente, era un hombre de educación, y mantuvo enérgicamente la misión divina de Joanna. Cuando le pregunté cómo había superado el incumplimiento de la promesa , o más bien la seguridad que hizo a sus 50.000 seguidores de que resucitaría de entre los muertos al tercer día, su respuesta fue que la expresión 'tres días' no debía tomarse en un sentido literal, sino que denotaba tres períodos de tiempo. Dos de estos períodos, dijo, ya habían pasó, y el tercero expiraría en 1842, año en el que él sostuvo que era tan seguro que la profetisa se levantaría de su tumba y daría a luz a 'Shiloh', ¡como que él era entonces un hombre vivo! " Han pasado más de treinta años desde que se escribieron estas palabras, y la tumba de Joanna Southcott nunca ha abandonado los huesos muertos que reposan en ella.

Algunos pasajes de las "profecías" de Joanna son de carácter más bien práctico, si se puede tomar como ejemplo lo siguiente: "Yo soy el Señor tu Dios y Maestro. a Londres y debe darte veinte libras para aliviar la perplejidad de tu sierva y de ti, para que tus pensamientos sean libres para servirme a mí, el Señor, al cuidado de mi Silo. " El Señor está obligado a informar a su pueblo en algún lugar, ansioso por ir a encontrarse con Shiloh en Manchester, que viajar con el nuevo corte no es caro. En su lecho de muerte, se dice que la pobre Joanna dijo: "Si me han engañado, ha sido por algún espíritu, bueno o malo". En sus últimas horas, Joanna fue atendida por Ann Underwood, su secretario el Sr. Tozer, quien se llamaba su sumo sacerdote coronel Harwood, y algunas otras personas de propiedad y tan decididos estaban muchos de sus seguidores a ser engañados, que ni la muerte ni la disección podría convencerlos de su error. Sus restos fueron llevados primero a una funeraria en Oxford Street, de donde fueron llevados en secreto para ser enterrados en este cementerio. Una tableta en su memoria contiene estas líneas:
"Mientras que a través de todos tus días maravillosos,
El cielo y la tierra extasiados miraron
Mientras los vanidosos sabios piensan que saben
Secretos que solo tú puedes mostrar
El tiempo solo dirá a qué hora
Tú 'Parece' un poder 'mayor' ".
Sabineus.
Aproximadamente tres años después de la muerte de Joanna Southcott, un grupo de sus discípulos, que se concibieron dirigidos por Dios para proclamar la venida de Shiloh a la tierra, marcharon en procesión por Temple Bar, y el líder tocó una trompeta de bronce y proclamó la venida. de Shiloh, el Príncipe de Paz mientras su esposa gritaba: "¡Ay! ¡ay! de los habitantes de la tierra, por la venida de Shiloh!" Las multitudes arrojaron lodo a los fanáticos, se produjo algún disturbio y algunos de los discípulos tuvieron que responder por su conducta ante un magistrado.


Ver el vídeo: LONGINES CHRONOSCOPE WITH GEN. JOHN S. WOOD (Enero 2022).